Patagonien-Tour 06/07

Über das Finden des Lebens danach

2007-04-16T22:58:00.001+02:00

Auch hier in Deutschland scheinen wir es nicht ganz so zu treffen mit der Technik. Bei Steffens T4-Bus rutschte immer mal wieder die Kupplung durch. Die Jungs von der Werkstatt meinten, er soll’s mal beobachten. Mit der Folge, dass ich mit durchgebrannter Kupplung auf der Autobahnausfahrt Dresden stehe... Auch Steffens drittes Motorrad, die ‚Arbeits-XT’ jagte seinen Besitzer fast durch die Garagentür weil Kupplung nicht trennte. Mit dem T4-Bus von Steffens Bruder sind wir dieses Wochenende nach Hamburg unterwegs; was fast nicht geklappt hätte, weil sich die Bremse des Motorradanhänger über den Winter ‚festgegammelt’ hat – und der Bordspannungs-Stecker nicht passt.
All diese Aufregung bringt Steffen natürlich auf Hochtouren. Aber auch sonst ist er schon wieder sehr vom Alltag eingefangen worden; leider hat sich in Sachen Hektik, Stress und Ärger auf Arbeit nicht viel geändert.
Für mich fängt so quasi das nächste Abendteuer an. Nach den 7 gemeinsamen Monaten – sozusagen die Feuerprobe - haben wir uns entschieden, unsere vorherige Fernbeziehung nicht wieder aufzunehmen (vorausgesetzt dies lässt sich beruflich einrichten, versteht sich). So versuche ich nun – nach 14 Jahren ‚Single-Haushalt’ – mich bei Steffen häuslich niederzulassen und mich an die neue Umbebung zu gewöhnen und neue Menschen kennen zu lernen.

PS: wir haben übrigens unser Reisefotoalbum nochmals mit Fotos ergänzt.

PS2: Das Abholen der Motorräder bei Hamburg Süd hat dann übrigens bestens geklappt und unsere - zum Teil ziemlich lädierten - Kühe stehen jetzt wieder wohlbehalten in Steffens Garage/Werkstatt und freuen sich auf seine Zuwendung... ;-).

Europa hat uns wieder!

2007-03-29T11:00:00.001+02:00

Nach einer letzten Nacht im sauberen, netten und empfehlenswerten Hotel Principe in Buenos Aires machen wir uns morgens auf zu einem Oldtimer-Museum um uns die Zeit vor dem Abflug um 18.05 Uhr nach Paris zu verkürzen. Da aber die Urlaubssaison schon vorbei ist, öffnet das Museum erst um 14 Uhr und wir fahren unverrichteter Dinge mit unserem ganzen Reisegepäck direkt zum Flughafen. Nach 7 Stunden fliegen wir ziemlich pünktlich ab Richtung Paris. Zumindest mich trifft Montezumas Rache doch tatsächlich noch; offensichtlich war das Essen am Flughafen nicht 'ganz sauber' und ich beginne schon bald an heftigen Blähungen und Durchfall zu leiden. Nach der 24-stündigen Reise zurück nach Deutschland bin ich fix und foxi und liege erst mal zwei Tage flach.
Inzwischen bin ich Gott sei Dank wieder tatenhungriger. Zum Glück bleiben uns ein paar Tage um uns einzugewöhnen, bevor für Steffen am 2. April 'der Ernst des Lebens' losgeht. In Kürze werde ich es auch geschafft haben, die letzten 700 Fotos zu sichten und eine Auswahl davon wieder ins Netz zu stellen; Fortsetzung folgt also... ;-)

Uruguay – Montevideo

2007-03-23T23:18:00.000+01:00

Am zweitletzten Tag in Südamerika lassen wir es uns nicht nehmen, auch noch Montevideo, die Hauptstadt von Uruguay zu besuchen. Mit einer Schnellfähre sind wir in 3 Stunden da und lassen uns in einem Bus mit Aircondition (;-)) durch die Hauptstadt fahren und erfahren einige interessante Details zur Stadt und dem Land. Z.B. wurde diese Stadt auf der anderen Seite des Rio de la Plata nur darum von den Spaniern gebaut, weil die Portugiesen immer weiter in den Süden kamen. Die Spanier wollten so den Hafen von Buenos Aires, wo alle Gold-, Silber- und andere Schätze nach Europa transportieren wurden, schützen.
Zudem wissen wir jetzt auch, wie der Name Montevideo entstand. Der portugiesische Seefahrer Magellan suchte eine Durchfahrt vom Atlantik zum Pazifik. Die Gegend vom heutigen Uruguay war der „Monte“ (Hügel) „VI“ (römisch 6) „DEO“ (de oeste; von Ost); also der 6. Hügel von Osten, wenn man vom Atlantik kommt. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass der ‚Monte’ ganze 146 m hoch ist (und viel höhere gibt es in ganz Uruguay nicht).
Das kleine Land mit nur 3 Millionen Einwohnern ist sehr abhängig von ihren Nachbarländern Brasilien und Argentinien und leidet darum auch sehr mit, wenn diese Länder in Krisen geraten. Dieser Umstand ist leider auch an den schönen, aber eben verfallenden Gebäuden und alten Stadtteilen zu sehen.

Las Cataratas de Iguazú

2007-03-23T16:48:00.001+01:00

Auf Vorschlag eines Argentinien-Kenners haben wir uns entschieden, zwei Nächte im Sheraton bei den Wasserfällen von Iguazú zu übernachten – leider müssen wir sagen: so gewaltig die Aussicht und die Lage des Hotels ist; nie wieder!!!
Zu dem sagenhaften Preis von 255 US$ (mit Sicht auf den Dschungel!) kommen noch die Steuern von 21 % (!) und jede beworbene Dienstleistung kostet zusätzlich (z.B. 15 Euro für Internet/Tag oder die Nutzung des Fitness-Raumes). Das Frühstücksbuffet sieht zwar hübsch aus, aber sogar das Rührei ist fast ungeniessbar und eine Flasche Wasser (0,65 l kostet 4 Euro (statt knapp 70 Cent). Zudem dürfen wir den Vorteil, dass wir im Nationalpark drin sind, am Abend trotzdem nicht nutzen und die TV-Programme entsprechen nicht dem argentinischen Standard (nicht mal CNN ist programmiert). Der Ausbaustandard entspricht nicht einem 5-Sterne-Hotel, denn zum Beispiel wackeln die Balkongeländer und die Zimmerwände schimmeln vor sich hin und das Duschtuch riecht muffig. Wir fühlen uns völlig verarscht. (Später erfahren wir von unserem Taxifahrer Favio, dass Sheraton sich hier nur (zum Abzocken) eingemietet hat und es diverse Hotels gibt, die perfekten Service zum halben Preis bieten; wer sich interessiert, Favio hilft gerne weiter: http://www.parada10igr.com.)

Wir versuchen also das Schöne zu geniessen. Die Wasserfälle sind wirklich eindrücklich, obwohl sehr sehr wenig Wasser fliesst. Die vielen Schmetterlinge (es gibt hier etwa 600 Tages-Schmetterlings-Arten!) und der Dschungel fasziniert uns zusätzlich und unsere Fotokameras kommen nicht zur Ruhe. Die Menge der Touristen ist sehr erträglich (obwohl es fast durchgehend Deutsch, Schweizerdeutsch und Italienisch um uns herum spricht). Auf einer kleinen Schlauchboot-Tour durch den Dschungel erfahren wir unter anderem, dass in den Monaten Dezember bis Februar bis zu 25'000 Besucher die Fälle pro Tag (auf der argentinischen Seite!) besuchen. Da ist in der grössten Hitze kaum ein Durchkommen auf den Stegen.

Superschön war auch unser Ausflug auf die brasilianische Seite der Fälle, die im Dreiländereck Argentinien – Brasilien – Paraguay liegen. Die Infrastruktur ist in einem sehr guten Zustand (z.B. lassen sich hier alle Türen problemlos schliessen und öffnen ;-)) und die Brasileros sind freundlich und zuvorkommend. Der Taxifahrer empfiehlt uns den Besuch des Vogelparks direkt beim Eingang in den Nationalpark. Erst sind wir etwas skeptisch, da er diesen so sehr lobt und anpreist. Doch der riesige Park mit unzähligen Vögeln und Schmetterlingen wird zu einem der schönsten Park-Besuche auf unserer Reise. Es ist fast wie in der Masoala-Halle beim Zürcher Zoo, einfach viel viel grösser und halt eben nicht in einer Halle. Dieser liebevoll gebaute und gepflegte Park erhält von uns das Prädikat: ‚must see!’

A nuestros nuevos amigos en Argentina: ¡muchas gracias por todo!

2007-03-21T14:29:00.000+01:00

Ya en algunos días terminará nuestro viaje de casi siete meses por América del Sur .
Sin expectativas y un conocimiento determinado vinimos a la Argentina. Nigún encuentro en este país enorme nos resultó si acaso antipático o desagradable. Estuvimos siempre muy satisfechos sobre el interés amistoso en nosotros y nuestras motocicletas. Todavía mucho más nos impresionaron la buena disposicion y la franqueza, con las cuales (en aquel momento todavía seres humanos desconocidos) vinieron a nuestro encuentro. Con qué naturalidad nos recibieron en el círculo de la familia y de amigos. Esto no era algo obvio para nosotros y nos sentimos muy honrados de encontrar amigos en la Argentina.

Particularmente quisiéramos dar las gracias al 'clan de Tapia' por la amistad y la hospitalidad. Nosotros no olvidaremos nunca el mucho tiempo que nos permitieron pasar con ustedes y sus amigos. Nos alegrámos mucho de verlos a vosotros otra vez y pronto - en Europa o en Argentina!

¡También a Eduardo y su familia quisiéramos agradecerle cordialmente por su hospitalidad y el apoyo incondicional! La ayuda espontánea y la dedicación intensiva no se dá por sobreentendida. ¡Esperamos que - en agradecimiento - podamos ayudar alguna vez también a alguno de ustedes de la misma manera!

¡Nosotros europeos podemos aprender mucho de la solidaridad de los argentinos – Y ese descubrimiento lo llevaramos con nosotros a Europa!

*****

An unsere neuen Freunde in Argentinien: vielen herzlichen Dank für alles!

Schon in ein paar Tagen geht unsere siebenmonatige Reise auf dem Südamerikanischer Kontinent zu Ende.

Ohne Erwartungen und besondere Kenntnisse sind wir nach Argentinien gekommen. Kaum eine Begegnung in diesem riesigen Land war unfreundlich oder unangenehm. Wir haben uns stets sehr über das freundliche Interesse an uns und unseren Motorrädern gefreut. Noch viel mehr beeindruckt hat uns die Hilfsbereitschaft und Offenheit, mit der uns damals noch fremde Menschen begegneten. Mit welcher Selbstverständlichkeit wir in den Familien- und Freundeskreis aufgenommen wurden, ist für uns nicht selbstverständlich und wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir Freunde in Argentinien gefunden haben.

Ganz speziell möchten wir uns beim Tapia-Clan ;-) für die Freundschaft und die Gastfreundschaft bedanken. Dass wir mit euch und euren Freunden so viel Zeit verbringen durften, werden wir nie vergessen und freuen uns jetzt schon auf ein baldiges Wiedersehen – in Europa oder in Argentinien!

Auch bei Eduardo und seiner Familie möchten wir uns herzlich für die Gastfreundschaft und die selbstlose Unterstützung bedanken! Die spontane und zeitintensive Hilfe ist nicht selbstverständlich. Wir hoffen, dass wir – sozusagen zum Dank – irgendwann auch mal jemandem so weiterhelfen können!

Wir Europäer könnten uns eine Scheibe Hilfsbereitschaft von den Argentiniern abschneiden – diese Erkenntnis nehmen wir gerne mit nach Europa!

Sight-Seeing

2007-03-21T13:59:00.000+01:00

Bei den verschiedenen Motorrad-Transportfahrten durch Buenos Aires Capital habe zumindest ich genug Möglichkeit, etwas über diese Stadt zu erfahren; während Steffen mit dem Motorrad versucht, uns im Stadtverkehr nicht zu verlieren. Immer wieder muss er bei Halten diverseste Fragen beantworten.
Neben den ‚eher unfreiwilligen Sight-Seeings’ besuchen wir diverseste Orte und laufen uns dabei fast die Füsse wund. Wir buchen sogar zwei Tourist-Rundfahrten; machen also ‚Busfahrten’ ;-).
Immerhin kommen wir so an Orte, die wir alleine weder gefunden, noch uns hingewagt hätten. Am meisten hat uns das Tigre-Delta überrascht. Nie hätten wir z.B. gedacht, dass auch Argentinien ein ‚Venedig’ besitzt, wo Wasserwege die Strassen ersetzen.
Dann geht es am Montagmorgen endlich los zu den Iguazu-Fällen. Zwar gab es noch etwas Aufregung. Im Bus vom Gate zum Flugzeug überlege ich mir noch, wie der Buschauffeur wohl weiss, zu welchem Flieger er fahren muss. Und Steffen wundert sich an seinem Fensterplatz, wie viele Leute noch in unseren Flieger rein sollten. Als sich immer mehr Passagiere wundern, dass ihr Sitzplatz bereits besetzt ist, stellt sich heraus, dass die Reisenden aus der neuen Busladung eigentlich gerne nach Cordobà fliegen möchten....

Motorräder unterwegs nach Europa!

2007-03-15T17:50:00.000+01:00

Am Montag können wir uns daran machen, unsere Motorräder los zu werden. Das fing damit an, dass wir uns entschieden, zu Fuss etwa 15 Blocks zur Avenida del Libertador 1900 zu laufen. An der vermeintlichen Adresse gab es aber ‚nur’ ein ‚Museo Nacional de Arte Decorativo’... Der nette Herr der Seguridad erklärte uns dann schmunzelnd, dass wir hier nicht im gesuchten Vorort Oliva sind...
Nach schneller Taxifahrt wurden wir dann bei Hamburg Süd freundlich empfangen und mit der Administration zur Verschiffung vertraut gemacht. Gut, hat man uns auch da schon auf den (nicht vorhandenen) Arbeitseifer der EMBA – der maritimen Zollbehörde – vorbereitet. Tatsächlich sind wir über 2 Stunden vor einer Hinterhoftür von Mücken zerfressen worden, bevor uns – kurz vor Arbeitsschluss – ein Beamter mitteilte, dass wir die vorhandene Kopie aller Passseiten noch notariell beglaubigen lassen müsse. Nach dem Sinn einer Komplet-Kopie des Passes für die Verschiffung von Motorrädern muss man nicht fragen, also ‚einfach’ einen Notar finden, der um 16.30 Uhr noch arbeitet, damit wir morgen um 9 Uhr uns wieder anstellen können.
Zum Glück lässt sich ein Taxifahrer finden, der schon einmal für einen holländischen Motorradfahrer einen Notar finden musste und sich sogar noch an die Adresse erinnert.
Am nächsten Morgen kommt der Zollbeamte erst mal erst um 9.45 Uhr zur Arbeit, obwohl seit 9 Uhr eigentlich für den Publikumsverkehr geöffnet sein sollte. Zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr wird gar kein ‚Kunde’ empfangen. Wie wir dann endlich doch aufgerufen werden, sehen wir, was an einer solchen Behördenstelle das Wichtigste ist: die Hintertür! Durch die kommen immer wieder Herren mit Aktentasschen und fertigen irgendwelches Zeug bei den zwei! Beamten ab. Nach ‚rasantem’ Beamten-Arbeitstempo und mit einem ‚Riesenpacken’ Papier und etwa 500 Stempeln, haben wir die Genehmigung, am nächsten Tag die Motorräder an den Hafen zu bringen.
Dies klappt dann erfreulich gut dank Franco, der sich auf den Transport von Motorrädern in ganz Argentinien spezialisiert hat und seine Arbeit wirklich super macht; ihn können wir vorbehaltlos weiterempfehlen!
Während er uns mit seinem Peugeot Boxer wieder zurück zum Hotel fährt, beginnt es tatsächlich zu regnen – und zwar nicht zu knapp. Und wir realisieren, dass wir es tatsächlich geschafft haben: SIEBEN MONATE OHNE REGENKOMBI!!!

Fast endloses Warten bei der Zollabfertigung!

Buenos Aires – ankommen ist alles!

2007-03-12T00:09:00.000+01:00

Die Grossstadt Buenos Aires ist nach so vielen Kilometern in menschenleeren Gegenden ein ziemlicher Schock und wir denken, dass es eigentlich ‚blöd’ ist, dass man eine solche Reise wie wir die letzten 7 Monate gemacht haben, in so einem Moloch beenden sollte. Dieser Gedanke wird immer klarer, als unser vorreserviertes Zimmer nicht mehr zur Verfügung steht und wir abends um 8 Uhr eine Unterkunft für uns und unsere Motorräder suchen müssen. Nächtliche Weltstadt-Rundfahrt sozusagen. Natürlich ist auch um diese Uhrzeit noch viel Verkehr und der Motor von Steffens GS immer heisser; seine Nerven bei jedem ‚todo scheno’ (todo lleno; alles ausgebucht) immer dünner. Auch Eduardo kann Grossstädte überhaupt nicht leiden, ist sichtlich erschöpft, als wir nach fast zwei Stunden ‚Rumgekurve’ und ‚Rumgefrage’ endlich etwas finden. Nicht auszudenken, wären wir ohne seine Hilfe unterwegs...!
Eine Unterkunft alleine ist ja auch erst die halbe Miete: diverse ‚estacionamientos’ (bewachte Parkplätze) lehnen es ab, Motorräder einzustellen. Wir finden dann doch noch eines und zahlen gesalzene Preise für die Einstellung.
Um 23.30 Uhr können wir dann den ersten Bissen einer Pizza Jamaica in den Mund schieben; und die schmeckt wirklich super!

Und noch einmal ...

2007-03-12T00:01:00.000+01:00

Eigentlich würden wir ja gerne einfach etwas Schönes schreiben: zum Beispiel von den vergangen ruhigen Tagen bei unseren Freunden, die uns nicht mehr gehen lassen wollten, mit denen wir über den Abreisetag feilschten. Oder über die Vendimia, das über die Grenzen Argentiniens hinaus bekannte Weinfest von Mendoza. Oder von unserer Monsteretappe Richtung Buenos Aires, auf der wir 1160 km durch so flache Gegenden gefahren sind, dass man schon am Morgen sehen kann, wer abends zum Essen kommt. Oder von den kilometerlangen Feldern mit Soja, Mais und Sonnenblumen.
Aber nein; der zweitletzte Reisetag wird zu meinem letzten Reisetag auf dem Motorrad. Von jetzt auf gleich – Getriebeschaden!!!
Wie beim Film „Speed“ versuche ich Steffen, der inzwischen meine „Q“ fährt, 400 km durch Campo und Städte zum Hotel zu führen, ohne dass er die ersten drei Gänge benutzen muss. Im Hotel in Chivilcoy angekommen haben wir Glück im Unglück. Nur 160 km vor dem Verschiffungs-Hafen in Buenos Aires können wir es nicht wagen, weiter mit diesem Motorrad zu fahren, denn mit jedem Meter erhöht sich die Chance, dass es zum Blockieren des Getriebes kommt. Der Hotelbesitzer Eduardo hat uns bereits an der Grenze zwischen Chile und Argentinien zum Halten gebracht und uns seine Visitenkarte gegeben. Wir sollen unbedingt bei ihm vorbeikommen, er wolle alles wissen über unsere Reise nach Peru, er wolle dies mit 2 Freunden und den Motorrädern auch machen.
Sofort nachdem wir Eduardo von unserem Pech und unseren Sorgen erzählen ist für ihn klar, dass er mich und meine GS morgen mit seinem Fiat Ducato nach Buenos Aires fährt – mit Steffen im Schlepptau. Diese Hilfsbereitschaft und Unterstützung zeigt uns noch einmal deutlich den Unterschied zwischen Chilenen und Argentiniern.
Bild: wieder einmal muss eine BMW-GS verladen werden...

Eigentlich wären wir jetzt, nach über 1000 km und fast 13 Stunden Fahrt, ‚bettreif’, aber nichts da; Eduardo lädt uns zum Abendessen bei seiner Familie ein. Wir geniessen diese für Argentinien typische Gastfreundschaft und verbringen einen schönen Abend – oder besser gesagt Nacht – und sind dann aber doch froh, als wir um 3 Uhr morgens zurück zu unseren Betten gebracht werden.

Endlich in Mendoza angekommen

2007-03-02T22:52:00.000+01:00

Nach weiteren zwei ‚Gross-Etappen’ (500 und 770 km) erreichen wir endlich Mendoza. Die durchfahrene Provinz Neuquen ist wunderschön und wir können uns gut vorstellen, dass wir wieder einmal hierherkommen. Aber gleichzeitig haben wir so ein bisschen genug und freuen uns riesig über den freundlichen Empfang; es ist fast wie zuhause ankommen.
Nachdem auch noch das Zündschloss von Steffens ‚Q’ sich nicht mehr drehen liess (mit energischem Klopfen auf den Zylinder liess es sich nach Minuten grad noch mal bewegen), fürchtete Steffen bald, dass wir wohl auch noch die Räder verlieren, wenn das so weiter geht.

Hier in Mendoza können wir erst mal ausruhen, Steffen bekuckt sich den Motorrad-Verschleiss (wird wirklich Zeit, dass wir nach Hause kommen), wir können wieder Fotos ins Web-Album stellen und Vicki und Santi (4 und 2 Jahre) halten mich ganz schön auf Trab.

Kurz-Urlaub vom Reisen

2007-02-26T19:45:00.000+01:00

Nach tausenden von Kilomentern, Erlebnissen und Eindrücken geniessen wir im Nationalpark Lanín in den argentinischen Anden am Fusse des gleichnamigen Vulkans ein paar sonnige Ferientage.
Gestern war mal wieder ein Wandertag angesagt und wir sind beinah wieder ins Grübeln gekommen, warum es mit dem Rücktransport nicht klappten wollte. Mehr als eine Stunde haben wir inrgendwo im Niemandsland auf den Collectivo-Bus gewartet. Nichts desto trotz, hier haben wir ein Plätzchen gefunden, wo wir uns gerne wieder einmal hinbegeben werden, wenn uns Europa über den Kopf wächst.
Blick auf einen der am schönsten gelegenen Campingplätze Südamerikas

Kilometerstand

2007-02-26T19:37:00.000+01:00

unserer Motorräder beim letzten Grenzübertritt nach Argentinien:
Steffens Motorrad: 66'070 km
Carolines Motorrad: 107'040 km

Wechsel des Federbeins bei Carolines Motorrad bei 106'042 km
Kardan-Kugellagerreparatur bei Steffens Motorrad bei 65'070 km

¡Juhui, wir sind wieder in Argentinien!

2007-02-24T20:16:00.000+01:00

Nach knapp einer Woche auf dem Bauernhof, zieht es uns trotz den süssen Kätzchen Max und Moritz (wie wir die zwei getauft haben) weiter. Wir wollen wieder nach Argentinien! Die Schotterfahrt zur Grenze ist ziemlich beschwerlich, da sehr hart, mit viel Wellblech und Schlaglöchern. Aber wir konnten endlich erkennen, warum die IX. Region von Chile „Araukanien“ heisst. Im Nationalpark an der Grenze bewundern wir diese wunderschönen und vor dem Aussterben bedrohnten Bäume. Vielleicht schaffen es engagierte Kämpfer doch noch, diese der Profitgier zum Opfer fallenden Bäume zu retten.

Kaum auf argentinischem Boden angekommen, waren wir wieder in Latin-Amerika. Ein argentinischer Fahrradfahrer bringt uns zum Halten und will alles über unsere Reise wissen und lädt uns ein, auf seine Kosten in seinem Gasthaus zu übernachten, wenn wir nach Buenos Aires fahren. Eine weite pampa-ähnliche Hochebene empfängt uns mit gerade nicht zuviel Wind. In Junin auf dem Tourist-Office erhalten wir wirklich gute und ausführliche Informationen, auf dem Campingplatz begrüssen uns die Argentinier mit Fragen und Verpflegung und vom Dorfplatz dringt – es ist Freitagabend – Livemusik und Geklatsche; kurz, wir spüren wieder Leben und sind nicht nur wegen unseres (nicht mal grossartig vorhandenen) Geldes wegen willkommen.

Der erste Morgen in Junin de los Andes empfängt uns gleich mit wolkenlosem Himmel und Temperaturen bis zu 30ºC im Schatten und wir bewegen uns erst nach der Siestazeit wieder in die Stadt.

PS: Vielen Dank für die diversen Geburtstags-Grüsse! Schön zu wissen, dass man nicht so schnell vergessen geht ;-)!

Urlaub auf einem Mapuche-Bauernhof

2007-02-22T18:26:00.000+01:00

Bereits zählen wir die Wochen, die wir noch in Südamerika verbringen dürfen. Nachdem wir mehr als 20'000 km durch den südamerikanischen Kontinent reisten, machen wir zur Zeit Urlaub; auf einem kleinen Bauernhof mit Blick auf den immer noch aktiven Vulkan Villarica. Tagsüber kucken wir ihm beim Rauchen zu und nachts kann man ihn glühen sehen. Eine ‚Wanderung’ an den Vulkankrater wäre zwar möglich, kostet aber über 100 US$ pro Person und die 10 Stunden Laufen muss man trotzdem selber – also geniessen wir von unten und freuen uns über unsere Zeltnachbarn. Da begrüssen uns regelmässig die zwei Puten (Truthennen) mit ihren Jungen, die Hühner mit ihren Jungen. Immer wieder bückst eines der vielen Schweine aus und sucht eifrig nach heruntergefallenen Äpfeln und schmatzt genüsslich. Und natürlich kucken auch die Rinder und Kälber immer wieder über den Zaun und Hund und Katzen hoffen auf etwas Essbares von unserem Tisch.
Immer wieder treffen neue Gäste aus Europa ein und wir verbringen interessante Abende beim Diskutieren in einer typischen Mapuche-Holzhütte.

Viel ist ansonsten von diesem Indio-Volk nicht mehr zu erkennen, eher erinnert Landschaft, Städte und Bevölkerung hier ans Voralpengebiet oder Bayern. Die nächste Ortschaft Pucon wird nicht umsonst als ‚Kitzbühl’ bezeichnet; vor allem jetzt zur Hauptferienzeit der Chilenen treffen sich hier die ‚Schiki-Miki-Santiagoer’. Bei den kurzen Ausflügen ärgen wir uns über die 'Abzocker' an allen Ecken und Enden. Viel Zeit können wir hier nicht verbringen; die menschliche Parkuhr verlangt einen Euro Pro Stunde und Motorrad...

Endlich Hilfe die hilft!

2007-02-16T01:30:00.000+01:00

Die letzten Tage waren wirklich ganz (un)schön aufregend und vor allem nervenzehrend. Das DHL-Paket z.B. haben wir nach 36 Stunden 'Nichtlieferung' selber (mit einem Mietauto) in Puerto Montt abgeholt und tatsächlich nochmals 50 € für den Zoll bezahlt. Hätten wir nicht regelmässig bei DHL Chile angerufen, würden wir wohl heute noch warten; denn ausliefern würden sie das Paket erst, wenn die 50 € bezahlt sind, teilte man uns irgendwann mal mit. Eingebaut war das Teil dann fast im Handumdrehen und wir hatten wenigstens EIN Motorrad, dass wir fahren konnten.

Nach vielen Telefonaten und falschen Versprechungen konnte sich ein Mechaniker doch noch dazu überwinden, Steffens Motorrad nach Osorno zu bringen und sich am darauffolgenden Tag den Schaden anzusehen.
Auch wir packten unser Gepäck in das Mietauto und suchten eine Bleibe in Osorno. (Anschliessend fuhren wir das Mietauto wieder zurück nach Puerto Varas um mit meinem Motorrad wieder nach Osorno zu fahren; alles klar ?;-)?)
Das Kugellager vom Kardan an Steffens Motorrad präsentierte sich in Einzelteilen. Die niederschmetternde Auskunft von BMW Chile: Kostenpunkt über 200 US$ und nein, sie hätten nichts am Lager, wir müssen mit 2 Wochen Wartezeit rechnen.... Stress pur; nicht nur für Steffen....
Juan, der Mechaniker (ein älterer graumelierter Herr), der offensichtlich einige Ahnung von Motoren hat (er flickt auch die von Traktoren, Jetskis, Schiffen etc.), sah - wie auch Steffen - eine Möglichkeit beim Kugellager-Service von Osorno nach einem passenden Teil zu suchen. Ganz erstaunt und überrascht durften wir feststellen, dass der Betreiber dieses Geschäfts wirklich Ahnung hatte (und Juan sehr gut kannte...,was hier in Chile schon sehr hilfreich ist). Er versprach uns, morgen um 8 Uhr seien alle Teile (Lager und Dichtung) abholbereit. Zwar glaubten wir nicht wirklich so richtig daran, nachdem was wir schon alles erlebt hatten. Aber der Stress liess etwas nach.
Heute morgen dann wieder in der Werkstatt, waren tatsächlich die Teile da und der Einbau ging aussergewöhnlich problemlos von statten. Bei der Probefahrt regnete es Steffen zwar tierisch ein. Die etwas weitere Probefahrt am Nachmittag zu einem liebevoll gemachten Automuseum verlief 'unauffällig'. So hoffen wir, dass wir dann bald problemlos weiterreisen können... *jupii*

Listo - nichts geht mehr!

2007-02-12T01:32:00.000+01:00

Inzwischen sitzen wir hier in Puerto Varas seit über einer Woche fest; nicht nur, dass das Federbein nicht eintrifft. Bei einem kleinen Tagesausflug ohne Gepäck und auf Teerstrasse geht auch noch Steffens Motorrad in die Knie... der Kardan hat sich auf die gleiche Weise wir bei mir kurz vor unserer Abreise - beim Rückwärtsschieben - verabschiedet. Zwei Kardanschäden innerhalb von wenigen Monaten (mit 80'000 bzw. nur 60'000 km; da muss man sich schon ein bisschen wundern über die Qualität von BMW...).

Und einmal mehr müssen wir uns über Chile bzw. die Hilfsbereitschaft in Chile wundern (im Gegensatz zu anderen Ländern wie z.B.Bolivien!). Sogar der Parkwächter musste seine Suche nach einer hilfsbereiten Werkstatt oder einem Abschleppdienst entnervt aufgeben. Nach langem Hin und Her, Überredungskunst und Vitamin B gelang es dann unserem Hostal-Betreiber doch noch, einen Transport für die Bergung des Motorrades am nächsten Tag zu organisieren.

Das aus Steffens 'Lager' mit DHL Express für sage und schreibe € 320.- (!!!; für 5 Kg) gesendete Paket trifft 'natürlich' nicht wie versprochen nach 5 Tagen ein, sondern liegt auf Nachfrage am Montag seit Donnerstag in Conception (500 km weit weg von Puerto Varas) und wartet auf seine Abholung! Wieder nach einigem Hin und Her (und nein, wir bei DHL Chile sprechen kein Englisch) erklärt man unserer hilfsbereiten Schweizerin mit viel Spanischkenntnissen und noch stärkeren Nerven, dass eine 'nationale' Auslieferung an die notierte Lieferadresse nochmals mit 80 US$ entlöhnt werden müsse.
Als uns allen drei dann der Kragen platzt, meinte man am anderen Ende der Leitung, das Paket würde heute nachmittag ausgeliefert werden; wir werden sehen....

Carretera Austral

2007-02-07T16:50:00.000+01:00

Nach etwas Erholung in einer einigermassen gemütlichen Unterkunft geht es weiter Richtung Norden.
Die Natur ist wunderschön und bringt viel Abwechslung; und erinnert uns doch sehr an Europa. Nur die Carretera Austral lässt uns nicht so viel Zeit zum kucken; etwas zu lange in den Rückspiegel oder nach links oder rechts gekuckt – und schon wieder ein Schlagloch, dass meine alte GS erzittern lässt.
In Chaitén angekommen buchen wir die Fähre für den nächsten Tag, bevor wir uns im Casa Hexagon einquartieren. Diese ‚falsche’ Reihenfolge verunmöglicht es uns, noch ein paar Tage in diesem Idyll zu bleiben. Der Oregamikünstler Stefan hat sich hier nach langer Planung und sorgfältigem Aussuchen des Standortes ein richtig tolles Haus mit Gästezimmern gebaut, ganz aus Holz, im Sechseck um einen Baumstamm.
Dafür wurden wir dann am nächsten Morgen mit der nächsten Herausforderung konfrontiert. Nachdem sich die fünf Fähr-Seemänner mit ihren verschiedenen Anweisungen betreffend Befestigung unserer Motorräder nicht einig werden konnten, bockten wir meine GS auf den Hauptständer auf. Und ich suchte dann ganz schnell nach etwas zum unterlegen; das Federbein gab plötzlich jede Menge Öl von sich. So hat es nach dem Gabelsimmerring, der vor ein paar Tagen seinen Dienst quittiert hat, auch noch das hintere Federbein erwischt. Offenbar sind die über 1000 km Schotter (und Schlaglöcher) und der Tachostand von 105'000 km nicht ohne Folgen geblieben.

Aber vielleicht ging das Federbein auch beim letzten Unfall schon kaputt; entweder ein Touri aus Santiago mit Mietauto oder ein Einheimischer hat wohl die Carretera Austral mit einer Rallypiste verwechselt und dreschte in ‚weit übersetztem’ Tempo kurvenschneidend und schon bald im gegenüberliegenden Strassengraben – sprich auf meiner Seite – um die unübersichtliche Kurve. Mir blieb noch knapp ein Abgang ins Grünzeug übrig und auch Steffen hatte so seine Mühe am schlitternden Chevrolet Corsa vorbeizukommen.
Zum Glück kam grad ein Radfahrer (ein deutscher Zimmermann auf Wanderschaft) vorbei, und half uns meine alte Kuh zu bergen. Zum Glück war nicht er an meiner Stelle oder ein anderes Auto oder ein LKW.... das angeknackste Rippchen (dieses Mal ist es eines auf der linken Seite....) macht aber immer noch regelmässig auf sich aufmerksam...

Auf der Insel Chiloé, wo uns die Fähre hinbrachte, konnten wir betreffend Motorrad-Reparatur nicht viel ausrichten; wir genossen in einem weiteren ‚recommended Chilenian Hostal’ pfannenvoll Miesmuscheln und Fisch (schon mal Baracuda gegessen?!?).

Inzwischen sind wir in Puerto Varas (ca. 100 km südlich von Osorno) 'einquartiert' und das von Steffen vor unserer Abfahrt bei ebay ersteigerte Federbein ist bereits mit DHL Express unterwegs. Puerto Varas ist für chilenische Verhältnisse schon sehr touristisch – und teuer. Täglich treffen wir hier Deutsche und Schweizer, die zum Wandern hierherkommen. Zurzeit ist das Wetter aber so, dass wir den Vulkan Osorno noch nicht sehen konnten. Es geht auch immer ziemlich Wind und es regnet immer wieder. So faulen wir ziemlich rum und finden endlich Zeit, unsere Reisefotos von Peru bis Ushuaia mal in Ruhe anzusehen. Ab und zu klappt auch das Wireless Lan vom Hostal und wir ‚überwinden’ uns ;-) wieder mal ein Lebenszeichen von uns zu geben und freuen uns über Mails.

Chilenisches ‚Ende der Welt’

2007-01-30T22:02:00.000+01:00

Am nächsten Morgen lacht uns ein wolkenfreier Himmel entgegen und wir versuchen unser Glück; und warten wieder. Nach schon 10 Minuten dürfen wir dann die Baustelle passieren und ruckeln mit viel Wellblechpiste auf einer der landschaftlich schönsten Strecken von Chile auf die bekannte Carretera Austral.

Diese Carretera, die uns teilweise an unsere Feld- und Waldwege erinnert, liess General Pinochet als erste und einzige Landverbindung für diverse Dörfer im Süden von Chile bauen. Für die Bewohner dieser Gegenden ist diese Strasse ein riesiger Schritt und eine grosse Lebenserleichterung. Darum sind viele auch Pinochet-Anhänger.

Die Infrastruktur ist hier so schlecht, dass wir für drei Tage keinen Zugriff auf Internet, Telefon und Strom haben. Auf dem ersten, einigermassen sauberen und genug grossen und offenen Campingplatz werde ich ganz verstört angekuckt, als ich mich nach warmen Wasser fürs Duschen erkundige; hier gibt’s nur kaltes Wasser...

Umso mehr geniessen wir unsere Ankunft in Cohayque, wo wir uns wieder einmal eine Cabaña mit Bett und (heisser) Dusche gönnen.

Ein Ort für uns alleine

2007-01-30T22:01:00.001+01:00

Nach reibungslosem Grenzübertritt nach Chile finden wir nach einigem Suchen die Ausfahrt aus Chile Chico um an einem riesigen See entlang zu fahren. Dieser See heisst in Argentinien Lago Buenos Aires, in Chile Lago General Carrera (wieder so eine ‚Spezialität’ zwischen den beiden Ländern, die sich einfach nicht ‚grün’ werden.
Nach ‚nur’ 40 km wird unsere Reise – wieder auf Schotter – um 14 Uhr abrupt gestoppt: Strassensperrung wegen Sprengung bis mindestens 21 Uhr. Ausweichmöglichkeiten gibt es hier nicht; man ist ja schon froh, wenn es überhaupt eine Strasse gibt. Auf unsere – ziemlich entnervte – Frage, warum man so was nicht, z.B. mit einem Schild am Ortsausgang ankündigt, meinten die Bauarbeiter blos, es sei doch im Stadt-Radio-Sender von Chile Chico erwähnt worden...
Wieder 40 km zurück wollen wir nicht, also suchen wir eine Campier-Möglichkeit in der ausgeschilderten Ortschaft Puerto Fachinal; und treffen an einen menschenverlassen Ort, wo nur noch das Rathaus und eine Kapelle steht. Nur ein junger schwarzer Hengst ärgert sich offensichtlich ein bisschen, dass wir auf ‚seiner’ Weide unser Zelt aufstellen.

Doch kein Glück & Ruta 40

2007-01-30T21:51:00.000+01:00

Wie geplant, machen wir frühmorgens (so um 10 Uhr ;-)) auf, uns das imposante Bergmassiv mit dem bei Bergsteigern berühmten Fitz Roy aus der Nähe anzusehen. Gestern war es den ganzen Tag bewölkt und regnerisch; aber abends klarte es plötzlich auf und um 20 Uhr waren alle Berge perfekt sehen. Wie wir loslaufen steht blauer Himmel über uns und wir sind frohen Mutes; eine Stunde lang. Wie hier ‚normal’, kann sich das Wetter in extremer Kürze ändern – und das tut es auch. Kurz und knapp: wir sehen vom Massiv gar nichts und wissen nur anhand der Karte am Aussichtspunkt was wir sehen könnten. Und 6 der insgesamt 9-stündigen ‚Wanderung’ verbringen wir im Nieselregen....
Da unsere Vorräte sowieso so gut wie aufgebraucht sind und wir schon eine Woche auf gute Aussicht gewartet haben, reisen wir am nächsten Morgen ab. Noch ein letztes Mal am Dorfende zurückgeblickt und wie zum Hohn zeigt sich das Massiv wolkenlos unter stahlblauem Himmel!
Naja, hat der Berg halt einfach Pech gehabt, wenn er uns nicht sehen wollte!

Wir fahren also weiter und nehmen die lang gefürchtete 450 km Schotter der Ruta 40 unter die Räder. In Tres Lagos beginnt der Schotter und auch der Seitenwind. Wir tanken nochmals auf und scheppern 100 km über Schotter und Pisten. Die enormen Regenfälle haben die Piste teilweise in Schlammstrecken verwandelt und wir sehen ‚enorme’ Kampfspuren von 4-rädrigen Fahrzeugen. Der permanente Wind hat aber inzwischen schon viel ausgetrocknet und wir kommen gut voran bis zur ehemaligen Estancia La Siberia. Diese heisst so, weil es hier etwa so wenig gibt wie in Sibirien. Strom gibt’s hier nur vom Generator vom Eindunkeln bis um Mitternacht. Das Frühstück, das wir schon um 6 Uhr morgens einnehmen, wird im Schein einer Gaslampe eingenommen.
Das frühe Aufbrechen hat sich gelohnt. Der heftige Seitenwind beginnt erst um elf Uhr und wir können viele Kilometer fast windfrei hinter uns bringen und kommen – ohne Sturz oder ähnliches – heil in Perito Moreno wieder auf asphaltierter Piste an.

Etwas weniger Glück...

2007-01-24T01:00:00.000+01:00

Inzwischen sind wir in El Chalten angekommen und haben mit dem Wetter eher weniger Glück. Die Torres zeigen sich seit Tagen nicht mehr: machen einen aber immer Glauben, dass es morgen dann bestimmt klappt. Immerhin haben wir den Fitz Roy sehen dürfen. Schon gestern abend haben wir nicht schlecht gestaunt, als wir plötzlich Donnergrollen hörten. Immer heftiger wurde auch 'geblitzt' und es wurde dunkel im Canyontal, obwohl es erst 20 Uhr war. Nicht nur die Campingplatz-Betreiber waren in Aufregung, denn eigentlich gewittert es in dieser Region nie! Mitten in der Nacht, um 2.30 Uhr knallte ein Gewaltsdonner und unsere Alarmanlagen gingen los; und wir stellten fest, dass wir plötzlich über ein Wasserbett verfügen!
Wer ähnliches erlebt hat kann sich vorstellen, was dann abging; alles 'hochlagern' und in Sicherheit bringen (zum Glück ist unser Zelt dafür gross genug; andere hatten da nicht so viel Glück).
Gott sei Dank hat es gegen 12 Uhr mittags aufgehört zum Regnen und das Wasser konnte versickern. Inzwischen ist alles wieder trocken gewindet und wir hoffen, dass es dies an Regen war.
Vielleicht können wir ja morgen dann endlich eine 3-stündige Wanderung wagen und sehen die Torres dabei; wer weiss das schon bei Patagoniens Wetter!

aktualisierte Reisekarte & El Chaltén

2007-01-20T20:20:00.000+01:00

Nun wieder im stolzen Besitz eines Ladekabels für unseren Laptop sind wir bei FAST WINDSTILLE (es kam uns richtig unheimlich vor) nach El Chaltén weitergereist. Dieses staubige ‚Dreckkaff’ (sorry, der Ausdruck, aber die Windböen, die dann doch noch aufgekommen sind, fegen den Dreck und Sand (es gibt hier nicht eine einzige asphaltierte Strasse, geschweige denn Gehsteige) quer durch alle Strassen) bezeichnet sich als „Capital National del Trekking“ und ist dementsprechend voll mit Bergsteigern und solchen, die es gerne wären.
Die Campingplätze sind – jetzt während der Hochsaison – reichlich gefüllt und wir gehen davon aus, dass Bergsteiger es mit der Hygiene nicht so genau nehmen. Die schlechte und unterdimensionierte Infrastruktur ist so ‚keimig’, dass man nicht wirklich sagen kann, ob man nach dem Duschen wirklich sauberer ist als vorher. In diesem seit ca. 1984 existierenden Örtchen sollen angeblich sogar die Angestellten in Zelten übernachten, damit die Zimmer (extrem teuer) an die Touristen vermietet werden können.
Immerhin geniessen wir es, dass wir unsere Fotos wieder auf dem Laptop ansehen können und ich nehme mir die Zeit, unsere Reisekarte zu aktualisieren; denn wie schon beim Torres del Paine sind wir an einem sehr schönen Tag angereist und jetzt wo wir ‚wanderbereit’ wären, verstecken sich die Berge in den Wolken...

PS: nicht schlecht gestaunt habe ich, als ich auf der Südamerika-Karte unsere Route nachgetragen habe. Die beiden schwarzen Kreuzchen zeigen an, wo Ushuaia bzw. El Calafate wirklich liegen...

Wieder in El Calafate

2007-01-19T00:19:00.000+01:00

Vor knapp einem Monat waren wir bereits in El Calafate; was für ein Unterschied! Jetzt im Januar ist Hochsaison, ganz Argentinien hat Sommerurlaub. Inzwischen ist das 15'000-Seelen-Dorf bis unters Dach mit Touristen (auch aus Europa und Israel) gefüllt und wir haben Glück, dass wir noch eine (einigermassen bezahlbare) Unterkunft finden. Weitab vom Zentrum können wir in einem Hotel, das erst vor drei Wochen eröffnet hat, ein Zimmer mit Blick in den unfertigen Hinterhof beziehen (nichts mit erhofftem Ausblick auf den Lago Argentino). Im Gespräch mit den frischgebackenen Hotelbetreibern stellt sich heraus, dass sie zum Nachnamen Noser heissen und ihr Grossvater damals aus Niederurnen (Kanton Glarus) nach Argentinien ausgewandert ist. Ein bisschen Schweizerdeutsch sprechen sogar die Grosskinder noch und wünschen stolz "En Guete".
Trotz schlechter Aussicht haben wir Glück; von unserem Bett aus können wir - was sonst nirgends im ganzen Haus möglich ist - das Wireless-Lan vom Nachbarhotel anzapfen. So können wir Berichte schreiben, Mails beantworten, unseren Rückflug endlich buchen und Fotos ins Reisefotoalbum stellen.
Dazwischen gehts zum Wäschewaschen, Fotos auf DVD brennen und wieder Reiseproviant einkaufen. Denn wiederum wollen wir 250 km weiter Richtung Norden zum berühmten Fitz Roy, der sich im Dezember gar nie aus den Wolken wagte. Hoffen wir, dass wir auch hier wieder Glück haben werden.

Ab von der (elektronischen) Welt

2007-01-18T23:19:00.000+01:00

Nach 11 Tagen 'südlichste Stadt der Welt' und doch eher kühlen Temparaturen (wer würde schon freiwillig im Januar bei 4°C campen?) haben wir einen günstigen Reisetag gefunden und haben uns - zwangsläufig - wieder Richtung Norden auf den Weg gemacht.
Davor mussten wir uns natürlich noch die berühmte Estancia Haberton ansehen; die erste europäische Behausung auf Feuerland.
Da uns für die Überschiffung von Porvenir nach Punta Arenas mit Sturmfluten und umfallenden Motorräder (und gesalzenen Preisen) und tiefen Wasserdurchfahrten 'gedroht' wurde, entschlossen wir uns, dieselbe Strecke Richtung Norden zu fahren. In Chile bogen wir dann auf asphaltierter Strasse Richtung Puerto Natales ab.
Wie schnell man an geschützten Plätzen (wie Ushuaia) doch die patagonischen (Seiten-)Winde vergisst. Kaum wieder 'draussen' in der Pampa, kämpft man wieder gegen unsichtbare Naturgewalten.
Kaum tröstlich, dass es allen Reisenden so geht; nicht nur die diversen Motorradfahrer, die wir getroffen haben, auch die Wohnmobile haben (z.T.) ihre liebe Mühe mit dem Dauerwind.
Nach Auffüllen unseres Reiseproviantes fuhren wir dann zum Nationalpark Torres del Paine; welch ein Anblick! Direkt vom Zeltplatz inmitten des Parkes konnten wir auf dieses 'impressionante' Bergmassiv sehen und dem fast minütlich wechselnden Licht- und Wolkenspiel zusehen (siehe Foto und beachte die windgebogenen Bäume). Auch die Tierwelt im Park hat uns beeindruckt. Guanacos, Nandus, Füchse, Condore (!!) und andere Vögel lassen sich ohne grosse Scheu z.T. aus nächster Nähe beobachten.
Zwei Dauerregentage, ein 'Monsterwandertag' zu den 'Cerro Torres' (8 Stunden!) und einige Erholungstage und schon war unser ganzer Proviant aufgebraucht. Das Rascheln in der Nacht war nicht nur der Wind; den Mäusen haben unsere Salznüsse offensichtlich geschmeckt...
Noch einen Regentag haben wir abgewartet und sind dann bei bestem Wetter wieder nach El Calafate gefahren, wo wir endlich das Ladekabel für unseren Laptop in Empfang nehmen durften.

Vier Jahreszeiten an einem Tag!

2007-01-05T19:31:00.000+01:00

Die Tage in Ushuaia zeigen uns das typische Wetter von Patagonien und Feuerland; vier Jahreszeiten an einem Tag. Öfters beginnt der Morgen wie der Frühling, manchmal schwitzt man sogar gegen Mittag, bevor dann spätestens am Nachmittag der Wind aufzieht und es kalt wird und man dann nachts unter Umständen bei Schneeregen ins Zelt kriecht. An manchen Tagen wechseln die Jahreszeiten auch wild durcheinander im 5-Minuten-Takt.
Dies macht das Planen von Ausflügen und Besichtigungen ziemlich schwierig; und mich hat’s prompt zu Silvester erwischt und ich seuche mit Schluckschmerzen und Schnupfen herum.
Während einer kurzen Trockenphase entschliessen wir uns für eine Fahrt auf dem Beagle-Canal zu den Robben und Pinguinen. So sind wir vom Pazifik in den Atlantik gefahren und wieder zurück. Fuhren wir auf dem Weg Richtung Osten mit Windgeschwindigkeit, wo man problemlos an der Reeling stehen konnte, war auf dem Rückweg der Bär los. Der Wind peitschte so heftig nach unserem Catamaran, dass sogar Frontscheiben in die Brüche gingen und diverse Passagiere riefen nach „Würfel-Husten“-Tüten.

Immerhin haben wir es bei unseren 'Ausruh-Tagen' im Aufenthaltsraum vom Camping-Platz mit geborgten 12V-Adaptern geschafft, unseren Laptop zu laden, die Fotos von den Kameras zu transferieren und einige Fotos für euch vorzubereiten, die wir im Internet-Kaffee 'mühselig' (Bild für Bild) ins Fotoalbum gestellt haben; viel Vergnügen beim Besichtigen!

¡Fin del año al fin del mundo!

2006-12-30T22:30:00.000+01:00

Yeh, wir haben es geschafft und sind am Ende des Jahres 2006 am Ende der Welt angekommen! Dazu sind wir heute noch in den Nationalpark 'Tierra del Fuego' gefahren; bis es einfach nicht mehr weiterging. Keine Strasse oder Piste geht weiter; da kommen höchstens Schiffe weiter Richtung Süden.

Noch vor einem Jahr (da haben wir Silvester in Berlin gefeiert) konnten wir uns das nicht so richtig vorstellen, was dies bedeutet. Inzwischen haben wir uns an das Leben mit Motorrad, Zelt, diversen Cabañas, Internet-Cafes und Zollformalitäten gewöhnt und haben es gar nicht mehr so eilig, uns Richtung Norden und Heimweg aufzumachen.
Darum vorerst mal: "¡Herzliche Grüsse vom Ende der Welt und einen guten Rutsch ins 2007!" - wir werden um Mitternacht (bei euch 4 Uhr) in Gedanken mit euch anstossen!

Tierra del Fuego

2006-12-30T21:46:00.000+01:00

Nach ruhigen Tagen in El Calafate machen wir uns - ohne das bestellte PC-Ladekabel (wir müssen also wieder zurück ;-)) auf nach Ushuaia.
Wir starten um 10 Uhr morgens und finden 600 km (davon 100 km Schotter), eine Fährüberfahrt und zwei Grenzübergängen später, eine klapprige und windgebeutelte Absteige in San Sebastian (wieder Argentinien).
Wir sind auf Feuerland angekommen!
Tierra del Fuego empfängt uns mit Aprilwetter, das sich gewaschen hat; die 300 km bis Ushuaia werden zum Kantz- und Mausspiel zwischen uns und den schwarzen Regenwolken, die der kräftige Wind über den weiten Himmel treibt.Nach 200 km kahler Pampa und Niemandsland können wir uns gerade noch in eine Confeteria retten, bevor ein Hagelsturm (5 Minuten), eine Windattake (10 Minuten) und diverse Regenschauer niedergehen.
Wir haben uns mit Empanadas, Alfachores und Kaffee eingedeckt,uns ausführlich mit Adi, einem Schweizer Motorrad-Reisenden (er hat es nicht mehr ganz trocken geschafft)unterhalten, bevor wir die letzten km bis Ushuaia bei Sonnenschein, aber z.T. noch dampfend-nassen Strassen hinter uns bringen.
Auf dem Campingplatz waren wir für heute wieder die 'Sieger'; erst nachdem wir unser Zelt aufgestellt und alles installiert hatten, brach der nächste Regensturm los und wir fanden bei unseren Nachbarn Rosi und Klaus im umgebauten Iveco-Bus Unterschlupf, wo wir uns bis zum Eindunkeln (23.30 Uhr!) angeregt unterhielten und sogar einen passenden Anschluss fürs Aufladen unseres Laptops ausborgen durften.
Bild: unser Zelt mit Blick auf Ushuaia

Kilometer

2006-12-30T21:30:00.000+01:00

Nach etwas mehr als 6 Jahren darf meine 'old lady' bei Tres Cerros (Argentinien; keine Ahnung wo die Namensgeber in dieser Einöde 3 Berge sehen wollen; hier gibts nicht mal 3 Hügel) ihr 100'000 km-Jubiläum feiern.
So lange und über so viele km haben wir gemeinsam neue Regionen entdeckt, Kurven gewetzt, im Sand und Schotter geschwitzt; und dies alles ziemlich unfallfrei.
Hoffen wir, dass wir nochmals soviel zusammen erleben können!

Inzwischen sind wir ja sochn in Ushuaia, am Ende der Welt angekommen:
Km-Stand Steffens Motorrad: 61'040 km
Km-Stand Carolines Motorrad: 101'972 km

Seit 16'053 bzw. 15'882 km sind wir auf dem südamerikanischen Kontinent unterwegs und ab jetzt 'auf dem erweiterten Heimweg'.

Schöne Bescherung & ¡feliz fiestas!

2006-12-23T20:31:00.000+01:00

Die letzten Tage waren wieder einmal ausreichend gefüllt mit Aufregung und "Stress". Wie Steffen zu sagen pflegt: "Irgendwas is immer!". Wir haben uns auf ein paar ruhige Feiertage hier in El Calafate gefreut um dann zum Jahreswechsel hoffentlich in Ushuaia (am ende der Welt :-)) zu sein.
Irgendwie ging aber unsere Tasche mit sämtlichen Kabeln zum Laden unserer "Elektronik" "verschütt". Nach unzähligen Anrufen in den letzten Cabañas und "Ja, wir haben die Tasche gefunden" und "Nein, es war doch nicht die gesuchte Tasche" usw., tiegern wir von Laden zu Laden, ob es was brauchbares als Ersatz gibt. Steffens Nerven liegen manchmal etwas "blank", mit diesem "Elektronik-Scheiss".

"Nervig" ist halt auch, dass wir alles Geschriebene (und Fotos) nicht in Ruhe "zu Hause" vorbereiten und dann versenden können. So sitzen wir jetzt "eingeklemmt" zwischen Internet-Telefonieren, spielenden Kindern und anderen Tippern, die jetzt alle noch ganz viele Weihnachtsgrüsse loswerden wollen, im Internet-Kaffee.

Na ja, es könnte viel schlimmer sein, und alles in allem haben wir doch viel Glück auf unserer Reise; so wollen wir nicht weiter "heulen".
Wir wünschen allen Lesern unseres Weblogs und den vielen Schreibern von aufmunternden Mails auf diesem Wege hier vom Perito Morenop-Gletscher ganz schöne Weihnachts-Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Vom Winde verweht....

2006-12-18T18:39:00.000+01:00

Gestern war seit langem wieder einmal ein Tag, an dem ich die Zuhausegebliebenen beneidet habe. Wie schön wäre es doch, einfach hinter dem Computer zu sitzen und virtuelle Aufgaben zu erledigen, mit den Kolleginnen einen feinen Schwarztee zu geniessen und nach Feierabend im bequemen Sofasessel rumzulümmeln. Bestimmt hätte Steffen auch lieber mit seinen Kollegen über das Krankenhausessen geschimpft und abends sinnlos durch 130 Sattelitenkanäle gezappt. Aber was machen wir stattdessen? Wir pflügen uns durch 100 km Ruta 40-Schotter – bei mindestens Windstärke 7 bis 8; inkl. Böen! Wie gerne wäre ich da irgendwo sonst gewesen, besonders wenn ich jeweils wieder auf allen Vieren unter den Motorrad hervorgekrochen kam.... Es war zwar ‚nur’ 3-mal und ausser einem Blinkerglas-Verlust und zerbeultem Koffer ist nichts weiter passiert. Besonders das Anfahren bei Seitenwind mit Böen ist wirklich ecklig; auch das Fahren in einer Spur von nur zwei Lastwagenreifen zwischen den Steinhaufen bei starkem und unregelmässigem Seitenwind ist besonders ‚disgusting’. Man versucht krampfhaft mit Schräglage nicht in die Steine links zu fahren, während ein unverhofftes Windloch einen in die rechten Haufen fahren lässt.
„Aber was klagen die denn“, werden die Zuhausegebliebenen wohl denken, „die zwei sind ja freiwillig dahin!“ Recht haben die, die so reden. Aber manchmal sind wir doch froh, dass wir am Morgen nicht wissen, was der Tag bringen wird ;-).

Wieder ein anderes Argentinien

2006-12-15T23:19:00.000+01:00

Auf unserem Weg vom touristisch gut ausgebauten Bariloche und Umgebung nach Süden sind wir in Sarmiento angekommen. Obwohl dieser Ort eigentlich wegen seinem versteinerten Wald bekannt ist, finden wir in diesem ‚Kaff’ kaum eine vernünftige Unterkunft, was Steffen an Ostzeiten erinnert. Auch 300 km weiter nord-westlich konnten wir nichts finden und sind nach über 600 km Fahrt froh, dass wir wenigstens doch noch ein Apartamento mieten können. So wie wir und unsere Motorräder bestaunt werden, kommen hier offensichtlich nicht so viele Motorradfahrer vorbei; schade eigentlich; die 30 km Schotter zum Bosque Petrificado sind zwar nicht gerade berauschend, aber der Weg – und die Privatführung des Parkwächters – lohnt sich auf jeden Fall!

Zum ersten Mal auf unserer Reise trübt der Himmel etwas stärker ein. Nachdem wir eine Gomeria gefunden haben, die unsere Reifen wechseln hilft, beschliessen wir noch einen Tag länger zu bleiben und die Reifen, die wir seit einem Monat mitschleppen, zu wechseln. Dann müssen wir uns endlich mal um den Rückflug kümmern, Fotos sichern und neue ins Internet stellen….

Übrigens: am 13.12. ist in der Provinz Chubut Feiertag - Tag des Petroleums!

Bariloche

2006-12-11T22:12:00.000+01:00

Fast eine Woche lang haben wir die wunderschönen Naturparks zwischen San Martin de los Andes und Bariloche besucht. Zurzeit ist dies ein ganz besonderer Genuss, denn die gelb blühenden Ginster sind allgegenwärtig, begleiten uns die Strassen entlang und verwöhnen uns mit ihrem Duft. Oft können wir – die eher wenigen Kurven – gar nicht richtig geniessen, weil uns der Anblick dieser ‚Orgie in gelb’ hinter jedem Schwenk wieder von neuem überrascht und zum Staunen bringt.
In Villa Angostura, dem Nobelskiort nahe der chilenischen Grenze bleiben wir für zwei Nächte und Steffen lässt sich bei wunderschönem Wanderwetter zu einem 12km-Marsch über die bewaldete Halbinsel Quertrihué überreden; denn am Ende der Insel steht der berühmte Myrthenwald (Bosque de Arrayanes) mit dem Holzhäuschen, dass man aus den Bildbänden über Patagonien kennt. Zurück geht’s dann aber (bei heftigem patagonischem Wind) mit dem Schiff... ;-).
Am Freitag ist es dann soweit und wir fahren zum Motorradtreffen südlich von Bariloche. Dieses fast familiär wirkende und gemütliche Treffen (mit etwas über 300 Motorrädern) findet auf einem wunderschön, direkt am See gelegenen Campingplatz statt. Wir treffen noch zwei andere Schweizer Motorradfahrer, die ebenfalls von diesem Treffen erfahren haben und auf der Durchreise nach Süden sind. Neben den üblichen Bikerspielen und Benzingesprächen in allen möglichen Sprachen, gibt es am Samstag eine knapp 100 km lange Ausfahrt, die uns an die schönsten Plätze rund um Bariloche bringt.
Viele der argentinischen und chilenischen Motorradfahrer müssen sich – nach einer Disconacht von 1.30 bis 6.30 Uhr – schon sehr früh wieder auf den bis zu 2000 km langen Heimweg machen. Wir dagegen geniessen Wetter und Umgebung und sehen uns Bariloche und dessen Villenviertel und die Colonia Suiza noch etwas genauer an, bevor wir uns dann morgen ebenfalls Richtung Süden aufmachen.

Grosser Service

2006-12-05T23:21:00.000+01:00

Nach über 12000 km (56870 und 97837) und 3 Monaten nutzen wir einen der sonnigen Tage hier in San Martin de los Andes für den grossen Service. Das fängt – nach einem ausgiebigen und stärkenden Frühstück – mit dem Waschen der Motorräder an. Da legen dann vier ‚Jungs von der Tankstelle’, die schon auf unser Kommen gewartet haben, gleichzeitig Hand an und schrubben und schäumen und spritzen und trocknen. Danach geht’s quer durch die Stadt zum einzigen Mopedhändler der Öl hat. Nur, „7 Liter 10W40 – no tiene“. Und eine genügend grosse Auffangschale fürs Altöl (3,5 l) hat er in seiner nur für Kleinmotorräder eingerichteten Werkstatt auch nicht. Steffen gibt sich schliesslich mit 15W50 zufrieden und wir suchen einen Ort für den Ölwechsel. Wieder bei der ACA-Garage nachgefragt, dürfen wir dann wieder nur zukucken und Steffen braucht sich seine Hände kaum schmutzig zu machen.
Zurück auf dem Campingplatz stellt Steffen die Ventile nach und ärgert sich dabei ziemlich über den immer wieder auffrischenden Wind. Dann noch die Birne des beim Sturz kaputt gegangen Nebelscheinwerfers austauschen, ein Blinkerglas erneut fixieren, die ebenfalls beim Sturz kaputtgegangen und aus einer PET-Flasche replikierten Handschützer montieren und die Sitzbank meiner Kuh mit Tape provisorisch flicken...

Während dieser Zeit (also den ganzen Nachmittag) kümmere ich mich um den ‚Haushalt’; Schlafsäcke auslüften, die eingestaubten Stiefel und Handschuhe striegeln und einfetten, Kaffee und Kuchen zubereiten, duschen und Haare waschen, Glühbirnen und leckeres Eis organisieren, Abendessen vorbereiten und eben auch Weblog schreiben ;-).

¡Días tranquillos!

2006-12-02T23:14:00.000+01:00

Auf unserem Weg zu den Anden – die etwas Windschutz geben – wurde uns das Dorf Trevelin (bei Esquel) empfohlen. Als wir bei einer Aufwärmpause (der Wind pfeift ziemlich frisch über das flache Land) zwei Norddeutsche und eine argentinische Beifahrerin antrafen, die auch da hin wollten, war es klar, dass wir uns dieses 1885 von walisischen Auswanderern gegründete Dorf ansehen werden. Der wundervolle Ausblick auf unserem Campingplatz, das herrliche fast windstille Sommerwetter, die 121-jährige Gründungsfeier liessen uns etwas zur Ruhe kommen. Wir trafen die Deutsch-/Argentinier wieder und besuchten zusammen ein typisches Teehaus, wo wir uns die Mägen mit allerlei feinen Kuchen (über)füllten und machten einen Ausflug mit der ‚Trochita’, der bekannten patagonischen Dampfeisenbahn, die zu früheren Zeiten, die Agrarerzeugnisse in die Ostküste nach Buenos Aires brachte.

Schnell sind wieder fünf Tage vorbei und wir sind inzwischen zu fünft weitergereist und geniessen auf unserem langsamen Weg wieder Richtung Norden die schön gelegenen und wilden Parques Nacionales. Wir alle wollen am nächsten Wochenende zum Motorrad-Treffen, das bei Bariloche stattfindet.

PS: immerhin haben wir es in unseren eher ruhigen Tagen mal geschafft, unsere vielen Fotos zu sortieren und euch einige zum Ansehen ins Web zu stellen; viel Vergnügen und eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen wir euch aus dem warmen 'Ganz-weit-weg-Süden'!

Wind & Wale

2006-11-24T23:01:00.000+01:00

Ab dem 40. Breitengrad Süd beginnen die Patagonischen Winde. Heute sind wir 470 km von der Ostküste (Peninsula Valdes) bis fast zum 44. Breitengrad Richtung Westen gesegelt. Nicht wie wir dachten vom Atlantik oder wie andere meinten, von den Anden kamen die Böen und Sturmwinde, nein sie kamen unangekündigt immer wieder von woanders her. Mal von links, dann von rechts oder frontal, ganz selten von hinten. Das unangenehme ist ja nicht das ‚Schräglagen-Fahren’ auf gerader Strecke, wo man wie die Segler bald neben dem Boot – äh Motorrad – hängt. Es sind die Böen, dieses Wind – noch mehr Wind – grad mal kein Wind – Wind – Überraschungs-Böe – und mal zur Abwechslung Wind von der anderen Seite etc. usw. usf.. Man muss 100 % auf alles konzentriert sein. Und denkt man, jetzt ist es grad etwas ruhiger ich könnte ja mal von 90 auf 100 beschleunigen (bis anhin konnten wir auf geteerten Strassen um die 120 fahren) kommt bestimmt wieder ein ‚Windangriff’ von unerwarteter Seite und man ist froh, dass man auf der Strasse beide Spuren ‚nutzen’ kann. Übrigens: Schotter und Seiten-Wind-Böen kommt auch ganz gut… ;-/.

Aber Gott sei Dank waren wir vor 2 Tagen im Trockenen, als über der Halbinsel Valdes ein ‚zünftiges’ Gewitter niederging. Eigentlich wollten wir ja zum ‚Sunset-Whale-Watching’, aber das wurde kurzerhand um 24 Stunden verschoben. So hatten wir genügend Zeit, uns die Tiere rund um die Insel anzusehen. Pinguine, Seeelefanten, Seelöwen, Vögel und eben auch zur Zeit anwesende Wale mit der Bezeichnung ‚Ballenas Franca Austral’. Einem 5-jährigen ‚Halbstarken’ names Ramon war es wohl etwas langweilig; über eine Stunde hat er mit unserem Boot gespielt, uns im Kreis drehen lassen, das Boot durch die Bucht gezogen. Zwischendurch hat er sich streicheln lassen, hat zu uns hochgeblinzelt. Ein unvergessliches Erlebnis mit einem gigantischen 8,5m-Tier mit ganz weicher Haut!

PS: übrigens haben wir es trotz super-langsamer Internet-Verbindung geschafft, neue Bilder in unser Reisetagebuch zu stellen. (Es fällt auf, dass wir in Peru und Bolivien die besseren und vor allem schnelleren Internetverbindungen hatten als hier in Argentinien und auch in Chile....).

Endlich Patagonien

2006-11-22T01:08:00.000+01:00

Die Region BioBio in Chile und südlich davon erinnert uns sehr an Norwegen und wir sehen morgens das erste Mal Eis auf unseren Motorradsätteln. Wir fahren durch viele Waldplantagen, wo die Bäume in Reih und Glied angepflanzt wurden wie die Weinberge weiter nördlich. Wir fragen uns, ob in diesen Wäldern überhaupt Tiere leben und wenn ja, wie viele Arten. Die Temperaturen sind für November empfindlich kühl und auf den Vulkanen liegt noch immer Schnee (was natürlich sehr eindrücklich aussieht). Auf die Nordhalbkugel ‚gekehrt’ ist hier jetzt Mai und wir wären auf der Höhe von Sizilien. Dem Golfstrom sei dank, haben wir anderes Klima.
Auf dem Weg über den Paso Pino Hachado zurück nach Argentinien machen wir kurz Halt bei einem Schweizer. Die Schweizer Fahne und die typisch gelben Wanderweg-Hinweise bringen sogar etwas Stolz und Heimatsgefühle in meine Brust. Die Bürste neben der (geschlossenen) Eingangstür mit dem Befehl „Schuhe putzen!“ lassen mich noch schmunzeln. Der sehr unterkühlte Empfang (wenn überhaupt, wird knapp gegrüsst) zeigen mir wieder deutlich, warum ich die Südamerikaner so gerne mag und was ich in Europa vermisse.

Denn kaum sind wir wieder in Argentinien wird es wieder warm wie in Süditalien und wir werden regelmässig gegrüsst und immer wieder angesprochen. So z.B. an der Tankstelle, wo uns ein Passant auf ein Motorradtreffen auf unserem weg aufmerksam macht. Er gibt uns eine Telefonnummer. Nur wenige Minuten danach kommt nochmals ein Autofahrer an unseren Tisch und erzählt uns von dem Motorradtreffen. Also nichts wie hin, es sind ja nur 600 km (!), die an unserem Weg liegen. In Choele Choel angekommen rufen wir die Telefonnummer an und tatsächlich ist Hugo schon informiert und lässt uns (von zwei GS-Fahrern!) abholen. Und so erleben wir unser erstes argentinisches „Motoencuentro“, wo wir zwangsläufig zum Publikumsmagneten werden, denn unsere Motorräder sind nicht zu übersehen.
Wenn wir für jede Frage und jedes Foto nur einen Peso hätten verlangen könnten, wären wir wohl reich. Aber die Argentinier waren alle so herzlich und wünschten uns nur das Beste für unsere Reise, da kann man gar nicht anders als alle Sprachkenntnisse hervorkramen und freundlich in Kameras lächeln. Auch die Reporter vom Regional-TV von Rio Negro befanden meine Spanisch-Kenntnisse sehr gut und ausreichend für ein Interview.

PS: übrigens zeigt unser Tacho an, dass wir schon über 10'000 km hier in Südamerika gefahren sind.

Boxenstopp in Santiago

2006-11-16T20:58:00.000+01:00

Bei der imposanten Passüberquerung zwischen Argentinien und Chile kamen wir uns bald wie in Europa vor; Schneeberge, Skiorte und Landschaften wie in den französischen Alpen, aber halt doch um einiges grösser. Auch Santiago ist um einiges grösser als was ich als Schweizerin gewohnt bin. Trotz allem - und natürlich wieder mitten in der Rushhour (!) - haben wir die Niederlassung von Touratech – dank GPS-Koordinaten – rechtzeitig vor Feierabend gefunden und konnten zwei Sätze TKC80 und die gesuchten Klein- und „Verschliessteile mitnehmen. Mit den Reifen auf unseren grossen Boxen gebunden (wir wollen die ‚Gummis’ erst später wechseln, da das Profil für geteerte Strassen noch ausreichend ist), machen wir aus aerodynamischer und gewichtstechnischer Sicht bald jedem Kleinbus Konkurrenz.

Nun sind wir bereit, eine Transfer-Strecke von 1120 km Luftlinie von Santiago (Pazifik) zur Halbinsel Valdes (Atlantik) unter die Räder zu nehmen. Allerdings führt kein direkte Strasse dahin, sondern wir fahren erst knapp 600 km auf der chilenischen Autobahn nach Süden, damit wir anschliessend auf der Ruta 22 wieder die Anden queren können und dann durch Argentinien brausen können. Wir sind etwas in Eile, denn die Orcas und andere Wale wandern Ende November wieder Richtung Norden. Wann allerdings genau Ende November ist, kann uns niemand so genau sagen…

Allerdings müssen wir doch einen ‚Nicht-Reisetag’ hier in Victora vor der Passüberquerung einlegen, da Steffen einen Werkstatttag fürs Montieren der Ersatzteile und fürs Dengeln der Koffer braucht. Diese sind nach einem Sturz etwas mitgenommen und deformiert. Ein abgebrochenes Überholmanöver meinerseits führte am Paso Sistema (mit Sicht auf den ‚Aconcagua’ (6959m.ü.M.)!) zu einer ‚internen Kollision’. Die LKW- und Busfahrer führen sich hier wie Rallyfahrer auf und ‚sliden’ buchstäblich mit jedem vorhandenen Schwung um die Kurven – und gebremst wird sowieso nicht - wie ‚locos’ (Irre) eben. Ausser einigen Kratzspuren und Materialschaden an den Alukoffern und Steffens Hose ist zum Glück nichts weiter passiert und wir konnten nach kurzer Reparatur weiterfahren; erstaunlich wie gut Material – und Mensch – diesen Sturz überstanden haben.

Mendoza und ‚Amigos Argentinos’

2006-11-16T20:52:00.000+01:00

Mendoza hat uns freundlich und mit einem Campingplatz empfangen. Kurz darauf haben wir uns mit Ricardo getroffen; ihn, Luis und Tito trafen wir auf ihrer Rückreise von Macchu Pichu in Peru.
Ricardo hat uns geholfen, die BMW-Garage zu finden, aber es hat auch nicht viel gebracht, da die Silent-Blocks und den Zylinder-Schutz rechts, die wir eigentlich brauchen würden, nicht an Lager waren und eine Lieferung 2 Wochen gedauert hätte.
Ricardo und seine Frau Monica haben uns dann eingeladen, bei ihnen und ihrer Familie zu bleiben und auf ihr Drängen – da es ihnen nicht so wohl war, uns auf dem Stadt-Campingplatz zu wissen – haben wir das Angebot angenommen und sind heute sehr froh darüber, denn trotz Sprachbarrieren haben wir hier in Mendoza, Argentina Freunde gefunden.
Wir durften einige Tage am Leben einer Grossfamilie mit vielen Freunden teilhaben, haben jede Menge „Asado“ (Braten) und Fleisch vom Grill gegessen, fahren jetzt mit Schaffellen unterm Hintern und freuen uns auf März, weil wir nochmals in Mendoza vorbeifahren werden bevor wir im 360 km weit entfernten Santiago das Flugzeug zurück nach Europa besteigen werden (müssen).

Richtung Süden

2006-11-09T20:41:00.000+01:00

Die letzten Tage haben wir vor allem mit Fahren verbracht. Stundenlang geht es ziemlich unspektakulär geradeaus. So unspektakulär, dass ich Parallelen zum autogenen Training entdecke: ohne Konzentration und Routine könnte man leicht einschlafen. Nach 70 km kommt die erste Biegung, nach 20 km erschrecke ich mich und Steffen, weil schon wieder eine Kurve kommt. Denn ich lenke mich mit Ausrechnen von Durchschnittsgeschwindigkeiten, Vergleichen von Tachoanzeige und km-Beschilderung (der BMW-Tacho zeigt 5 % mehr an!) und dem Zählen der Strommasten auf Spanisch ab.
Kurz wechseln wir für 90 und dann 45 km auf Schotter – wo natürlich die allererste Kurve uns (und diesmal meine linke Seite) mit Tiefschotter begrüsst... ;-/. In der zweiten Schotterstrecke treffen wir in einer wunderschönen roten Felslandschaft einen süddeutschen Fahrradfahrer, der seit 16 Monaten und Alaska alleine unterwegs ist. Manchmal denken wir, wir sind etwas ‚verrückt’, aber das alles mit dem Fahrrad und bei den zum Teil heftigen Seiten- und Gegenwinden...?! – Respekt!

Einen Extratag haben wir dann in San Agustín eingelegt, damit wir uns die seit kurzem unter dem Patronat der Unesco stehenden Nationalparks von Talampaya und Ischigualasto ansehen können. Die Zufahrtsstrasse wurde vor 8 Monaten geteert und war so auch auf der neuesten (und bisher genauesten) Karte (von ACA; Automovil Club Argentina) noch nicht vermerkt.
Sehr angenehm, offen und freundlich sind die Menschen hier in ‚Argentina Interior’, dem riesigen Weinanbaugebiet. Hier grüsst jeder, egal ob Gaucho auf Pferd, Radfahrer, Fussgänger oder LKW-Fahrer. Allerdings ist das bei der Verkehrsdichte auch gut möglich; während den Tagen sind uns vielleicht 20 Fahrzeuge entgegengekommen. Wenn ich da an Sonntagnachmittage auf Schweizer Alpenpässen denke, wo man nicht mal mehr alle Motorradfahrer grüssen kann....

Kilometerstand Argentinien

2006-11-05T00:16:00.000+01:00

unserer Motorräder beim Grenzübertritt nach Argentinien:
Steffens Motorrad: 50'300 km
Carolines Motorrad: 91'407 km
= wir sind in Bolivien (und ein bisschen Chile) 1'724 km gefahren.

Irgendwas ist immer....

2006-11-04T23:37:00.000+01:00

Mehr oder weniger ausgeschlafen, haben wir uns rechtzeitig nach dem Regen wieder auf den Weg Richtung Süden gemacht. Die für unsere Verhältnisse kurze Strecke von 260 km sollte ja locker zu schaffen sein. Darum haben wir uns auch das Naherholungs- und Villengebiet von Salta - hübsch und kurvenreich an einem Stausee gelegen - genauer angesehen.
Nach einer traumhaften Tour durch einen Canyon mit bizarren Felsformationen in fast allen Farben und vorbei an einem der bekanntesten Weinanbaugebieten von Argentinien haben wir vor uns einen veritablen Sandsturm.
Ich sag noch zu Steffen: "Jetzt aber das Visier runter", da wars auch schon geschehen. "Hey, Steffen, warum klingt mein Motorrad plötzlich so laut?" - "Na ja, dein Hinterrad hat einen Platten....*grrr*...!" So komme ich also mitten im Sandsturm zu meinem ersten Platten. Also anhalten, (Steffen fluchen(!)), Reifenmilch suchen, Schlauch dazu nicht finden, (Steffen fluchen, die Zweite), dann einfüllen, 3 Not-CO2-Patronen verbrauchen, Testfahrt. Steffen kommt (natürlich fluchend) zurück, geht nicht, wieder platt.
Also jetzt doch noch die Grösse des Lochs testen, Flickzeug raussuchen, Gummistopfen reinpoppeln, nochmals zwei Patronen Luft rein. Und siehe da, es geht!

Wiedereinmal konnte mir Steffen beweisen, was für ein guter Mechaniker er ist; dazu bräuchte er doch gar nicht so viel zu fluchen, odrrr?!?

Sind dann doch noch gut durch den Sandsturm gekommen und heile wie geplant in Santa Maria gelandet. Den Vino Tinto haben wir uns jetzt verdient ;-)!

Bienvenido in Argentina!

2006-11-04T00:24:00.000+01:00

Grösser könnte der Kontrast zwischen dem, was wir bis jetzt in Chile und Argentinien gesehen haben, nicht sein!
Von 2300 m nochmals auf den sich lang hinziehenden Jama-Pass mit 4830m Maximalhöhe. Mitten in dieser Hochebene dann die argentinische Grenze, wo der Grenzübertritt wiederum problemlos von statten geht. Ziemlich unverhofft beginnt sich die geteerte Strasse zu schlängeln. Immer kurviger und steiler führt uns diese neue Strecke ins Tiefland von Argentinien. Wir geniessen die Kurven und die immer grüner werdende Landschaft. Erst jetzt realisieren wir, dass wir über zwei Monate (und hier in Südamerika überhaupt noch nicht) kein so sattes Grün mehr gesehen haben. Da wächst einfach so am Strassenrand entlang Gras; ohne dass es speziell bewässert würde.

Wieder mal kurz vor dem Eindunkeln werden wir mit der alten Ruta 9 von Jujuy nach Salta ‚belohnt’. Diese extrem kurvige ‚Single-Track’-Strasse durch subtropische Wälder, entlang an Stauseen, lässt jedes GS-Fahrer-Herz höher schlagen. Bald wurde uns schwindlig dabei, sind wir doch solche, uns an Korsika erinnernde Strassen, gar nicht mehr gewohnt.
Ebenfalls einen sehr angenehmen Kontrast erkannten wir nach 500 km, wo wir – zurück in der Zivilisation – eine Tankstelle fanden: der Sprit kostet hier knapp 50 €-Cents ;-) (in Chile kostet der Liter knapp 1 €, in Peru 1 US$ und in Bolivien 40 €-Cent (allerdings max. 84 Oktan!))!
Dann doch noch – im dunkeln – in Salta angekommen, finden wir bald eine Unterkunft und sind inzwischen froh, dass wir eine weitere Nacht hier bleiben, denn inzwischen hat sich ein weiterer krasser Gegensatz unübersehbar eingestellt (und wir nutzen die Zeit für Foto- und Text-Bearbeitung ;-)): es giesst seit über 2 Stunden wie aus Kübeln und wir hoffen, das sich dieser Regen nicht zum ‚el niño’ ausweitet und sind froh, dass wir nicht im Zelt sitzen.

Einmal in die Wüste geschickt

2006-11-04T00:16:00.000+01:00

Viel zu schnell ist die Woche in San Pedro de Atacama vergangen (und wir wollten ja nur zwei, drei Tage bleiben). Nach zwei ‚teuren’ Nächten in einem Hostal sind wir auf den vor zwei Tagen ‚gefluteten’ und nun schön grünen Zeltplatz umgezogen. Da waren auch die drei ‚Kurz-Abendteurer’ Horst, Kayhan und Andreas aus Deutschland und für Schrauber- und Benzingespräche war gesorgt. An dieser Stelle ein Dankeschön auch an Horst, der uns kulinarisch so gut ‚versorgt’ hat!
Die preiswerten Ausflüge zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten und zu den Lagunen auf bolivianischem Boden, haben sich sehr gelohnt und gleichzeitig konnten wir ‚Material und Mensch’ schonen (immerhin sind wir nach 3 Stunden Schlaf um 3.30 Uhr aufgestanden…).
Einen ‚schönen’ Schrecken hat uns der Fahrer eines Transfer-Buses von Bolivien zurück nach San Pedro (45 km) eingejagt: während fast 3 Stunden standen wir an der bolivianischen Grenze und warteten vergeblich darauf, dass wir aus dieser Einöde abgeholt wurden. Inzwischen schon dunkel und empfindlich kühl, erfuhren wir vom einsamen ‚Grenzer’ dass es hier weder Telefon, noch Funk oder sonst irgendeine Möglichkeit der Kommunikation nach aussen gibt. Nach erfolglosen Überredungsbemühungen, uns mit dem bolivianischen Jeep nach San Pedro (Chile) zu fahren (Bolivianer sind ‚bekannt’ für ihre Prinzipien) tauchte der chilenische Fahrer doch noch aus dem Dunkel auf. Tatsächlich hatte er unterwegs eine Panne und war ausser ‚Handy-Empfangsgebiet’. Alles noch mal gut gegangen!

Nachdem wir über ‚Ecken’ erfahren haben, dass es eine asphaltierte Verbindung von San Pedro nach Salta (Argentinien) gibt (diese Ruta 52 wurde erst letztes Jahr fertig) haben wir uns entschieden – entgegen unserer ursprünglichen Planung – nicht die ‚langweilige’ Wüsten-Panamericana nach Santiago de Chile zu nehmen, sondern die abwechslungsreichere und günstigere Variante durch Argentinien vorzuziehen. Und bis jetzt wurden wir nicht enttäuscht!

PS: Wieder haben wir eine Auswahl an Bildern in unser Reise-Fotoalbum gestellt.

Autsch!

2006-10-29T19:37:00.000+01:00

Kaum haben wir den Salar verlassen geht es auf üble Schotter-/Sandpisten. Zwar sind wir jetzt ja in Übung, wissen auch, dass wir uns etwas Zeit lassen können. Aber trotz mehrmaligen „gerade-die-Sand-Passage-noch-geschafft-und-auf-harten-Untergrund-gerettet-Aktionen“ habe ich das Tempo nicht reduziert und ‚brettere’ weiterhin auf den Fussrasten stehend mit 40 bis 60 kmh weiter. Und dann kommt’s: eine heimtückische Sandpassage mit weichem Sand in harten Löchern ‚versteckt’, das Vorderrad ‚hängt’ ein, stellt sich samt Lenker quer (was unweigerlich zum Aufreissen des Gases führt), meine Kuh wirft mich aus den Rasten, das nächste Sandloch folgt und irgendwann haut es mich (aus Steffens Sicht ‚spektakulär’) vom Motorrad und ich knalle in den Sand…
Autsch! Nachdem ich wieder Luft kriege und Gott sei Dank aufstehen kann, melden sich sofort Hüfte und Rippe. Und auch die GS hat einiges abgekriegt. Aber alles ist ‚mas o menos’ fahrtüchtig und was hilfts; in dieser schattenlosen, heissen Einöde kann und will keiner bleiben. Ab sofort fahren wir mit 20 bis 30 kmh und in den immer noch grösseren und tieferen Sandpassagen paddeln wir uns mit den Füssen im Sand durch; denn das Aufheben dieser vollpepackten Motorräder (ca. 320kg) ist mit gestauchter Rippe nicht ganz Ohne.
Nach problemlosem Grenzübergang in Ollague (auch hier ‚Niemandsland’) haben wir uns nochmals durch Schotter und Sand gekämpft bis San Pedro de Atacama, wo wir uns ‚erholen’ und uns wie ‚normale Touristen’ die Sehenswürdigkeiten der Umgebung mit organisierten Busreisen und fachkundigen Guides ansehen …. ;-).

Zum Salar de Uyuni!

2006-10-29T19:29:00.000+01:00

Am Montagmorgen haben wir es tatsächlich geschafft, um 6.30 La Paz (auf der richtigen Strasse) zu verlassen. Über 400 km konnten wir – dank asphaltierter Strasse – zügig und unspektakulär hinter uns bringen. Aber es standen uns noch 200 km Schotterpiste bevor, von der uns niemand genauere Angaben machen konnte, wie diese zu fahren sei. Also sind wir um ca. 13.30 Uhr nach kurzer Zwischenverpflegung auf die Schotterpiste. Alles klar, etwas staubig zwar aber es ging ganz gut; bis zur ersten Wasserquerung.... da es Vortags ziemlich heftig geregnet hatte, war die sowieso sandige Flussquerung zu einem zwar flachen, aber breiten Strom angewachsen. Die parallel dazu verlaufende Eisenbahnbrücke hatte zu grosse Abstände zwischen den Schwellen….
Zum Glück waren ein paar Jugendliche da, die uns auf eine weiter südlich liegende, betonierte Flussquerung aufmerksam machten (obwohl ihnen eine spektakuläre Überquerung an der schlammigen Stelle sicherlich besser gefallen hätte). Diese war dann sogar für mich kein Problem.... ;-).
So viel Glück hatten wir beim zweiten Fluss nicht. Die Wassertiefe und die Strömung waren zu heftig. Auch mussten wir feststellen, dass der Luftansaugschlauch, der in Steffens heimischer Werkstatt so gut funktionierte, hier wo wir ihn hätten brauchen können, nicht aufsetzbar ist. Ratlos (und schimpfend) standen wir da und wussten nicht weiter, als ein junger Arbeiter am Fluss seine Gummistiefel auszog und nackten Fusses über den Fluss watete und uns fragte, was wir hier wollen. Wie wir ihm unsere Lage verständlich gemacht haben, meinte er nur „vamos“, sei doch kein Problem, man müsse nur wissen, wo die Steine (in dieser dreckigen Brühe) liegen und das gehe schon.
Als er auch Steffen dann überzeugen konnte und seine Hilfe anbot, fuhr Steffen zuerst seine GS mit einem „Fast-wäre-sie-doch-noch-gekippt-U-Boot-Auftauchen“ ans andere Ufer, watete barfuss und die grossen Steine fühlend zurück um dann meine GS ebenfalls „Knapp-gut-gegangen-zum-Glück-Boden-Schutz-Blech“ ans andere Ufer.

Diese Aktion dauerte mindestens eine Stunde und wir mussten uns beeilen, wollten wir noch bei Tageslicht in Colchani ankommen. Dies haben wir um 18.30 Uhr geschafft, bloss dass wir nach längerem Suchen und diversem Nachfragen mit den widersprüchlichsten Angaben feststellen mussten, dass es hier keine Unterkunft gibt, die auch offen hätte. Also ‚Nachtsichtgerät’ einschalten und nochmals 30 km bis Uyuni (auf Schotter natürlich).
Der nächste Tag und die nächste Nacht auf dem Salar waren ein Genuss und ein sehr eindrückliches Erlebnis. Da fährt man mal locker 80 km bis man mal ca. in der Mitte dieser Salzswüste ist (= ca. Neugersdorf bis Dresden, oder Zürich bis Basel). Dies fährt sich erstaunlich gut, das trockene Salz hat fast so viel Grip wie Asphalt (obwohl es einem immer wieder mal durch den Kopf schiesst „spinnst du, auf Eis so zu fahren?!).
Auf der Insel ‚Kaktusinsel’ Inkahuasi dürfen wir übernachten und geniessen einen schönen Sonnenuntergang und den prächtigsten Sternenhimmel.

Weiter geht's! ...denn noch haben wir einiges vor uns...

2006-10-22T23:10:00.000+02:00

Nach einer schlaflosen Nacht (Steffens Hintersinnen mit der Kupplung schlug im auch noch auf die Verdauung) sind wir eher hoffnungslos um 9 Uhr morgens zur Garage gefahren (3,5 Stunden bis die Werkstatt bis Montag früh schliesst). Während wir in ‚Rekordzeit’ meine GS wieder auseinander genommen haben, hatten wir immer noch keine richtige Idee, was wir überhaupt ändern sollten.
Immerhin gaben die fast zerstörten, am Vortag eingebauten Unterlegscheiben etwas Aufschluss; sie waren zu breit und drehten mit. Also brauchen wir mehr als 3 mm (die Schiebelehren, die hier benutzt werden, haben keine feinere Einteilung als mm und sind wahrscheinlich von 1890) Unterlage aber mit max. 5mm Ø. ‚Zufällig’ grub ich in einer der persönlichen Werkzeugkisten der Mechaniker und fand genau solche ‚Mini-Hülsen’. Es passte ‚wie dafür geschaffen’; und keiner der Anwesenden konnte sagen, was das für Teile waren. Sie stellten sich als hart genug heraus und was blieb uns anderes übrig, als sie einfach auszuprobieren?
Nach weiteren 30 Minuten stand meine geliebte BMW-GS wieder fertig zusammengeschraubt da und mit grosser Spannung und Erwartung startete Steffen zu einer Probefahrt; und kam ziemlich zufrieden zurück. Noch immer ist der Übergang etwas kurz, aber fahrbar – daran werde ich mich gerne gewöhnen!
Nun also ein Taxi heranwinken, das mich auf dem Hintersitz und Steffen ‚im Schlepptau’ quer durch La Paz fuhr. Dazu kam noch ein kleiner Zwischenhalt beim Fernseh-Elektriker, der einen Nachbau eines unserer Funkgeräte-Anschlusskabels endlich fertig hatte. Unser tägliches persönliches Nachfragen hatte doch noch Wirkung gezeigt und er hat realisiert, dass wir diesen Nachbau auch wirklich haben wollten. Und tatsächlich, nach Vorauszahung und ‚auf den letzten Drücker’ hat er es geschafft und es funktioniert sogar einwandfrei!
Zurück im Hotel rauchte die Kupplung noch etwas vor sich hin, da ausreichend Bremsflüssigkeit beim Defekt bis auf die Kupplungsscheibe gelaufen ist, aber dank Sinter-Metall rutscht sie zum Glück nicht und wir beginnen mit dem Packen; vielleicht reicht es ja noch vor dem grossen Regen auf den Salar de Uyuni….

PS: Steffen geht es übrigens wieder bedeutend besser ;-)!

Diese kurze Strecke haben wir bis jetzt gemeistert; da liegt noch einiges vor uns...

Das wäre unser Preis gewesen!

2006-10-21T03:28:00.000+02:00

Nach weiteren Stadtrundgängen und ähnlichem haben wir den heutigen Freitag als Ruhetag eingeplant und insgeheim gehofft, dass unsere BMW-Garage anruft und uns mitteilt, dass die Ersatzteile eingetroffen sind. Aus Erfahrung von andern ‚Ersatzteil-Wartern’ wissen wir, dass dies ein sehr optimistisches Ziel war.
Also sind wir dann doch aus allen Wolken gefallen, als um 14.41 Uhr unser Hotelzimmer-Telefon klingelte. Die DHL-Post kommt jeweils um 14.30 Uhr auf der Hauptpost an. Nur 10 Minuten bis zur Auslieferung bei BMW ist nicht schlecht. Sofort stieg unser Adrenalin-Spiegel an und wir stürzten aus unserer Lethargie heraus ins nächste Taxi und fuhren zur Garage. Welche Freude, meine GS, die Ersatzteile und Steffen beim Schrauben zu sehen. Beim Anreichen von Schrauben, Schlüsseln und sonstigem Werkzeug kam ich mir schon fast wie eine OP-Schwester vor. Nach einigem Fluchen (z.B. darüber, dass das Heck hochgeklappt werden muss und man kaum an die Schräubchen rankommt) stand meine GS nach knapp zwei Stunden wieder ‚ganz’ da. Nach mehrmaligem Entlüften der Kupplung – was mit passendem Spezial-Werkzeug automatisch gehen würde – und einigen Spritzern Bremsflüssigkeit die Steffen, ich und die GS abbekommen haben, war alles bereit für den ersten Test am laufenden Motorrad.
Tja, und dann sind wir so kurz vor dem Ziel abgebogen in die Sch…. Die Kupplung funktioniert zwar, aber lässt sich nicht feinfühlig dosieren, da sie nach 2/3 des Weges ‚auf Block’ geht; das heisst sie funktioniert wie bei der Formel 1 – alles oder nichts; was vor allem beim Losfahren und Offroad super lästig und für die weiteren km bis Santiago de Chile ‚unfahrbar’ ist.
Also werden wir morgen nochmals für 3 Stunden in die Garage stellen und versuchen, das eigentliche Problem zu finden.

Tage in La Paz

2006-10-19T04:49:00.000+02:00

Eigentlich dachten wir ja, dass wir hier in La Paz Langeweile haben würden; besonders touristisch ist die 'de facto'-Hauptstadt von Bolivien nicht. Zudem wurden wir in unserer ersten Unterkunft nicht glücklich: klar, € 5.- pro Übernachtung ist super günstig, aber im Innenhof der Hippieunterkunft klimperte und trötete es die halbe Nacht und das Zimmerchen mit Fensterchen lud nicht zu längerem Bleiben ein.
So besuchen wir ein archäologisches Museum, suchen uns eine saubere, ruhige und freundliche Unterkunft (mit (manchmal funktionierendem) Wireless-Lan!) und besuchen fast unendlich grosse Märkte, wo man wirklich alles kriegen kann. In einer Strasse gibt’s Blumen, in einer anderen Alles was mit Eisen zu tun hat, dann einen Strassenzug für Starkstrom und eine für sanitäres Zubehör etc. etc.. Natürlich gibt’s auch Strassen für Souvenirs und Kleider, Kosmetika und natürlich den „Hexenmarkt“, wo man zu allen Lebensagen ein Heilmittel und Opfergaben für Pachamama (Mutter Erde) finden kann.

Bei einem Besuch der wichtigsten bolivianischen Ruinen „Tiwanaku“ per Minibus, kam unser Rundgang etwas in Verzug, weil wir zuerst noch den Präsidenten von Bolivien, Evo Morales, begrüssen mussten. Er war ein paar Minuten vor uns per Helikopter eingeflogen worden, um in den Ruinen die bolivianische College-Olympiade zu weihen. Das Feuer des Rituals wird anschliessend per Fackel in das ganze Land verteilt. Diverse Tanz- und Musikgruppen spielten auf, ansonsten haben wir noch nie einen Präsidenten so nah und volksnah erlebt.

In der Nacht auf Montag haben wir uns um 3 Uhr nachts wecken lassen und mit BMW München telefonieren können. Unsere Mail war da schon angekommen und alles Nötige in die Wege geleitet. Der DHL-Express sollte innert 4 Tagen in La Paz ankommen (was Freitag bedeuten würde). Noch immer sind wir hin und her gerissen, ob wir uns auf Freitag freuen dürfen oder ob es sich um eine zu optimistische Prognose handelt und wir noch einige Tage mehr hier bleiben werden.

PS: Besten Dank für eure moralische Unterstützung! 'Dafür' gibts wieder neue Fotos in unserem Reise-Fotoalbum.

gestrandet in La Paz

2006-10-15T18:06:00.000+02:00

Schon kurz vor Cusco hat es sich leise angekündigt; die Kupplung von meinem Motorrad gab in gezogenem Zustand so merkwürdige Geräusche von sich - manchmal!
Nach Cusco - und einigen vergeblichen Entlüftungsversuchen - wurde es auf 4000 m.ü.M. so arg, dass die Kupplung nicht mehr trennte und ich somit immerzu fahren musste (oder mal bergrunters anrollen lassen musste).
Nach einer weiteren Entlüftung (inkl. pechschwarzer Bremsflüssigkeit (was schon sehr ungewöhnliuch ist)) haben wir es genau bis zum Cañonrand von La Paz geschafft: jetzt geht gar nichts mehr, der Vorratsbehälter ist leer und die Kupplung fällt durch.
Netterweise übernimmt Steffen mein Motorrad und rollt die etlichen km in den Malloch von La Paz. Glücklicherwiese finden wir die BMW-Hauptvertretung von Bolivien (nachdem wir schon in Copacabana im Internet danach gesucht hatten) relativ gut und nur einmal musste Steffen mittels Anlasser eine 4-spurige Strasse während der Rush-Hour überqueren ;-).

In der Garage der BMW-Vertretung wurden wir freundlich aufgenommen. Nur Ahnung von Motorrädern hat hier keiner. Zum Glück kennt sich Steffen mit dem Auseinanderschrauben der GS'en so gut aus; in relativer Kürze (es ist Freitag nachmittag) steht meine Kuh 'splitternackt' da, die Mechaniker machen dabei nur grosse Augen und der Hobby-Mechaniker hat den Schaden gefunden:
das Kupplungsdrucklager, welches "genialerweise" direkt im Kupplungsnehmer-Zylinder sitzt, ist offensichtlich festgegangen und hat damit den gesamten Zylinder mitgedreht (nun wissen wir auch, woher die Geräusche kamen), was zur völligen Zerstörung desselben führte.

Nach einigen Diskussionen "man könne dieses Teil doch reparieren, denn eine Lieferung aus Deuschland daure doch mind. 15 Tage" haben wir mit Hilfe der BMW-Computer die zu ersetzenden Teile bald eruiert und konnten noch herausfinden, dass diese in Santiago de Chile, dem Hauptimporteur für Südamerika, nicht am Lager sind.

Also Unterkunft und Internet-Cafe suchen und an BMW München schreiben. Leider haben wir noch keine Antwort und warten nun mal bis endlich Montag wird!

Kilometerstand

2006-10-15T17:40:00.000+02:00

unserer Motorräder beim Grenzübertritt nach Bolivien:
Steffens Motorrad: 48'580 km
Carolines Motorrad: 89'683 km
= wir sind in Peru 3'593 km gefahren.

Ankunft in Bolivien!

2006-10-12T21:05:00.000+02:00

Nach einer ewig langen Fahrt durch ‚die Wüste’ und erste Kurvenstrecken haben wir eine super Übernachtungsmöglichkeit in Torata (bei Moquegua) gefunden. Der erst von 2 Jahren auf einem Berg mit viel Aussicht gebaute ‚Complejo del Turistico’ liegt mitten in einer der kurvenreichsten Gegenden, die wir in Peru gefunden haben. Perfekter Strassenbelag, kein Verkehr – aber auch kaum Leitplanken, geschweige denn Unterfahrschutz ;-) (leider sind wir mit den TKC80 (Endurobereifung) dafür nicht so ganz richtig ausgerüstet... ;-/).

Nach einem weiteren Pass (4600 m.ü.M. inkl. km-langer Hochebene (mit ca. vier Kurven) und kurzem Cruiserkurven-Abstieg, sind wir nachmittags um 3 Uhr an der Grenze zu Bolivien angekommen. Nach nur einer Stunde waren sämtliche Formalitäten erledigt (am längsten warten mussten wir wegen einer Busladung amerikanischen Tagestouristen). Nach weiteren wenigen Kilometern sind wir nun also in Copacabana (3812 m.ü.M.) am Titicaca-See angekommen. Copacabana ist ein sehr bekannter Wallfahrtsort in Bolivien wegen seiner schutzbringenden „schwarzen Jungfrau“ (aus schwarzem Holz geschnitzt). Eine Kopie dieser Jungfrauenfigur kam im 19. Jh. in das brasilianische Rio de Janeiro, und seitdem trägt der weltbekannte Badestrand den Namen dieses kleinen indianischen Bergbauerndorfes, in dem sich ‚hippie-angehauchte Uralt-möchte-gern-68er’ gerne niederlassen.

Nachdem wir eine Unterkunft gefunden, die Uhrzeit um eine Stunde zurückgestellt haben und unsere Mopeds sicher versorgt sind, organisieren wir uns einen Tagesausflug auf die ‚Isla del Sol’.

¡Todo es possible en Perú!

2006-10-12T20:56:00.000+02:00

Seit der Ära Fujimori ist ganz Peru digital verkabelt und wie uns schon früher aufgefallen ist, gibt es an jeder Ecke Internet-Zugang. Aber einen Campingplatz mit Wireless-Lan habe ich wirklich noch nie erlebt. Bei Helmie in Cusco geht das für 4 Soles (1 €)/Tag und das ist natürlich echt praktisch für ‚moderne’ Langzeitreisende; Danke Helmie!

Die Taxis von Peru sind selten grösser als ein Fiat Cinquecento, sind von Toyota oder anderen japanischen/koreanischen Herstellern und haben mindestens 250'000 km auf dem Tacho - nicht selten funktioniert dieser aber schon seit längerem nicht mehr. Die maximale Geschwindigkeit dieser Transportmittel beträgt bergauf vielleicht knappe 30 km/h.
Jeder deutsche TÜV-Experte müsste sich hier vor dem Beschauen des übrigen Zustandes der motorisierten Fahrzeuge einen Herzschrittmacher einsetzen lassen.

Das freundliche und pflichtbewusste Zugspersonal des MachuPicchu-Express nach Cusco darf während der mehrstündigen Fahrt seinen 'Exhibitionismus' ausleben und 'missbraucht' den Flur zwischen den Sitzreihen als Catwalk und führt uns die neuesten Modelle der peruanischen 'Strickkunst' vor. Natürlich werden die gezeigten Werke anschliessend - mit dem Vermerk, dass man die lokale Bevölkerung damit unterstützt - verkauft und der potente Kunde darf auch mit Kreditkarte bezahlen.
Auch an den seltenen Haltestellen der Zugfahrt wird durch kaum zu öffnende Fenster Essen, Souvenirs und Handarbeiten verkauft.

In den Tüchern der Indio-Frauen versteckt sich sehr häufig ein Baby oder aber auch Gegenstände zum Verkaufen. Manchmal wartet die Trägerin aber auch, bis niemand hinkuckt und lässt den Abfall aus dem Tuch den Steilhang hinuntergleiten. Allerdings muss man dazu anfügen, dass es ausser in den grössten Städten keine ausreichend funktionierende Abfall-Entsorgung gibt.

Frauen die wie 50 aussehen (und wahrscheinlich kaum 40 sind) reissen sich in den Dörfern um 'Träger-Jobs' und rasen in Ihren Plastikschuhen (aus Autoreifen-Material gefertigt) schwer- und vollbeladen an uns vorbei; wo wir mit Gehhilfen - sprich Stock - über die Steine kraxeln und bald befürchten, ein Fussgelenk zu brechen. Man darf sich nicht vorstellen, was in diesen Gebieten mit Menschen passiert, die tatsächlich mal etwas brechen.

Flussüberquerung sind meistens spektakulär. Eine 'ordentliche' Brücke fehlt meist (oder man sieht noch Überreste davon). Grosse Flusssteine, ein oder zwei Baumstämme müssen reichen. Eine Seilbahn mit Transport-Wagen, in den man sich umständlich reinhockt und hofft, auf der anderen Seite zieht einen dann jemand an die Ausladestelle, sind schon fast Luxus. Wie schnell es da auch zu Unfällen kommen kann, mussten wir mitansehen, als ein eifriger 'Seilzieher' sich beim Nachschauen und schäckern mit dem Fuss in den Seilen verfing und 10 Meter in die Tiefe stürzte. Mit viel Glück hat er keine ernsthaften Verletzungen (wahrscheinlich aber einige Rippen gebrochen). Um seinen Broterwerb als Träger nicht zu verlieren, hat er nach ein paar Stunden wieder geschuftet.

Eine weitere Transportmöglichkeit in Peru ist das LKW-Fahren. Zusammen mit Tieren und viel Gepäck stellt man sich möglichst günstig auf die Ladefläche eines LKWs und zahlt dann beim Aussteigen z.B. 4 Soles und spart sich 2 Stunden Fussmarsch auf staubigen, schattenlosen Pisten. Wir können uns jetzt auch gut vorstellen, warum es bei den immer wieder vorkommenden Unfällen viele Tote und Verletzte zu beklagen gibt.

Lamas, Vicuñas und Guanacos gehören zur Familie der Kamele und sind deshalb Passgänger (das vordere und hintere Bein einer Seite bewegt sich gleichzeitig). Werden den Tieren dann (zur besseren Überwachung) auch noch die Beine mit kurzen Stricken zusammengebunden, können sich die Grasfresser nur noch sehr ungeschickt und langsam bewegen und den Hirten (selten alte Männer, meist Frauen, sehr oft auch Kinder) nicht entwischen. Das führt dann oft dazu, dass erschreckte Lama in graziösem Passgang-Balett versuchen das Weite zu suchen.

Wasser

2006-10-12T20:55:00.000+02:00

Wenn auf Helmie’s Campingplatz plötzlich kein Wasser mehr aus den Leitungen kommt, hat das nicht mit unbezahlten Wasserrechnungen zu tun. Sondern ‚irgendjemand’ hat ‚ganz einfach’ die Wasserleitung gekappt und das Wasser auf sein Grundstück umgeleitet. Die peruanischen Bewässerungsysteme – z.T. seit Inkazeiten in Betrieb – sind so simpel wie genial. Aber der Kampf ums Wasser wird auch hier immer schärfer.
Die Stadt Cusco z.B. tut nichts gegen die ‚Verseuchung’ des Stadt-Flüsschens, sondern leitet das Wasser aus den Bergen direkt in die Stadt (um). Dies führt dazu, dass die Bauern um Cusco ihre Felder mit dem ohnehin spärlichen Nass nicht mehr bewässern können. Somit wird ihnen die Grundlage für ihren kargen und harten Broterwerb entzogen und sie müssen sich eine neue Existenz suchen (und werden dann oft zu Bettlern). Ob sich das je ein Tourist beim Duschen und Zähneputzen im Hotel bewusst ist?
Helmie hat die ‚Umleitung’ übrigens fix wieder rückgängig gemacht (bis zum nächsten Mal) und wir konnten ein letztes Mal ‚kurz’ (;-)) duschen...

PS: das Urubama-Tal in der Nähe von Cusco heisst seit je her übrigens darum ‚Vale Sagrado’ (heiliges Tal) weil es dort immer genug Wasser zum Bewässern hat.

El Condor pasa

2006-10-09T17:24:00.000+02:00

Die Ereignisse - und unser 'Stress' - hat sich in den letzten Tagen fast überschlagen. Am Donnerstag war grosser Packtag, denn nach fast drei Wochen Cusco sollten wir endlich weiterfahren, damit wir den Salar de Uyuni noch vor der grossen Regenzeit befahren können (bei Regen auf einem Salzsee zu fahren geht nicht, dass weiss jeder 'Spaghetti-Kocher' ;-)).
Also sind wir tatsächlich am Freitag morgen um 6 Uhr losgefahren, denn wir sollten die Stadt von 6.30 Uhr verlassen haben, da für die "Caminos del Inka-Rally" die gesamte Strecke von Cusco bis Arequipa gesperrt wurde (gerade mal knapp 500 km!)

So sind wir also wieder einmal 12 Stunden im Sattel unterwegs - mit Ausnahme der 30 km Schotter und Sand, die wir stehend fahren mussten (im Sand fahren ist einfach Sch....!) und nach 650 km kommen wir dann kurz vor dem Eindunkeln in Chivay an. Bzw. vor dem Dorf; denn hier wollen Sie für ein Touristen-Ticket je 35 perunaische Soles von uns (ca. 4 €), damit wir ins Gebiet des Colca-Cañon dürfen. Davor hat uns niemand gewarnt und das steht auch in keinem Reisebuch. Zurückfahren ist nicht, haben wir doch schon seit mehr als 2 Stunden keine Behausung, geschweige denn ein Hostal/Hospedaje, mehr gesehen und nochmal durch den Schotter und Sand; nein danke!
Also zahlen wir den "Eintritt".
Am nächsten Morgen raus um 4 Uhr! Mit dem schwer überfüllten Bus über weiteren Schotter dem Cañon entlang zum "Cruz del Condor" wo zwischen 7 und 9 Uhr die Kondore 'luftige Morgengymnastik' machen sollen. Nur heute ausnahmsweise mal nicht! Entweder ist es den guten Tierchen zu kalt, zu windig oder sie haben halt einfach heute ihren freien Tag. Sie erscheinen also nicht und wir ziehen durchfroren und hungrig unverrichteter Dinge wieder ab (3 Stunden 'Regionalbus-Fahrt' 'umsonst').
Nach einer weiteren Nacht in Chivay (und nicht funktionierenden Internetverbindungen) reisen wir am Sonntag weiter nach Arequipa. Hier werden wir sehr freundlich empfangen, finden eine hübsche Bleibe und geniessen den 'freien' Nachmittag mit Kloster- und Plaza-Besuch.
Arequipa ist deutlich touristischer, innovativer, 'weltstädtischer' und vor allem einiges wärmer (nur auf 2300 m.ü.M.) als Cusco.
Allerdings wollen wir heute schon wieder weiterreisen Richtung Titicaca-See.

Endlich: Machu Picchu!

2006-10-02T00:21:00.000+02:00

Wiedereinmal sind wir - zumindest aber gut ausgeschlafen und mit viel Vorfreude - um 5 Uhr aufgestanden. Die unzähligen Sandflöhe-Stiche schmerzen schlimm. Um 6.15 Uhr stehen wir dann am Eingang zum MachuPicchu und klettern nochmals 15 Minuten den Berg hoch; aber dann, dieser Ausblick! Klar, man kennt ihn von den vielen Postkarten und Bildern.

Noch hat es nicht so viele Touristen, der Regen hat aufgehört und die Wolken verziehen sich, die Sonne bricht durch. Nun wird es relativ schnell heiss, Schatten sucht man vergebens. Die Alpakas stellen sich wie auf Auftrag vor die Linse, damit wir typische Aufnahmen machen können.
Um 12 Uhr wird es uns zu heiss und wir haben fast alle Steine fotografiert.
Während wir mit dem Bus im Zick-Zack nach unten fahren, rast ein Junge in Krieger-Verkleidung (siehe unsere Fotos vom Initionations-Fest) den mehr oder weniger geraden Fussgängerweg (mit elend vielen Treppen) runter und winkt uns bei jeder Wegkreuzung zu. Unten angekommen lässt der Bus-Chauffeur den Jungen in den Bus einsteigen und Münzen sammeln. Viermal pro Tag macht er dieses Wettrennen mit dem Bus; gutes Trinkgeld erhält er natürlich nur, wenn er schnell genug ist.

Nach diesem schönen Ausflug fahren wir mit dem Zug zurück nach Cusco und freuen uns wie selten, wieder 'zuhause auf dem Campingplatz' anzukommen.

Viel zuviel Geld für viel zuviel Anstrengung

2006-10-02T00:18:00.000+02:00

Schon morgens um 5.45 Uhr hatten wir irgendwie das Gefühl, diese Reise besser gar nicht erst anzutreten. Seit 50 Minuten stehen wir wortwörtlich 'wie bestellt und nicht abgeholt' am Strassenrand und seit 15 Minuten regnet es. Irgendwann kam dann doch ein Taxi und statt mit einem Bus, wurden die 8 Teilnehmer mit zwei Taxi - vorbei an drei zum Teil schweren Autounfällen (Regen und die hier üblichen 'Slick-Reifen' vertragen sich nun mal schlecht) - zum 'Trail Head' (Startpunkt) gebracht.

Nach einem spärlichen Frühstück und der Bepackung der Esel und Maultiere ging es dann los mit Wandern bzw. Marschieren. Von 2900 m.ü.M. gings über 17 lange km auf 3900 m.ü.M.. Das Mittagessen wurde von unseren Treckbegleitern irgendwo unterwegs gekocht. Kurz vor dem Eindunkeln und nach einigen Regenschauern erreichten wir unsere Zelte, irgendwo im Niemandsland.

Auch am nächsten Morgen mussten wir wieder um 5 Uhr raus; haben sich doch die Veranstalter gedacht, die 24 km (rauf auf 4600 m.ü.M. und dann runter auf 2900 m.ü.M) müssen bis zu Eindunkeln zu schaffen sein.
Die Strecke war landschaftlich nichts besonderes, der Salkantay (6264 m.ü.M.), den Namensgeber dieser 'Inka-Trail-Alternativ-Route) liess sich gar nicht blicken.
Auf dem Pass empfing uns Hagelregen mit kleinen aber dafür schmerzhaften Körnern.

Oft gab es gar keine richtigen Wege sondern Schotter, grosse Steine oder Schlamm und ans 'Flora & Fauna-Betrachten' war nicht zu denken; zumal wollten wir uns ja keinenfalls was brechen...
Viele der Keucher auf diesem Trail waren völlig überfordert und auch nicht an die Höhe aklimatisiert. Und alle beschwerten sich über die Reiseveranstalter, die problemlos behaupteten, dieser Treck sei einfach und easy und brauche keine spezielle Ausrüstung und sei sowieso einfacher als der schon lange Zeit ausgebuchte Inka-Trail.

Der dritte Tag - inzwischen hatten alle richtig Probleme ihre Beinmuskulatur einigermassen kontrolliert zu bewegen - war mit 16 km (bis zum Mittagessen!!) und 300 Höhenmeter (dafür immer hoch und runter) nur noch ein 'nie mehr wieder sowas!' und 'wann hat das hier ein Ende?'.
Aber wer gedacht hat, wir hätten den Survival-Tripp überstanden, hat sich getäuscht. Da waren noch die spektakulären Flussüberquerungen, die noch stärkeren Regenfälle und die Abermillionen von Sandfliegen, die sämtliche Antimückenmittel kaltschnäuzig ignorierten und 'Aussätzige' aus uns machten, da half auch das Bad in den heissen Quellen von Santa Teresa nichts.
Immerhin konnten wir am letzten Tag vor 'MachuPicchu' Truck und Eisenbahn fahren und in Aguas Calientes angekommen, nach einigem Rumprobiereb und Bestaunen der elektrischen Installation des Durchlauferhitzers auch endlich mal wieder eine warme Dusche geniessen. Alles in allem haben wir für den 'Spass' (immerhin inkl. Eintritt zum MachuPicchu) 400 US$ pro Person bezahlt (andere unserer Gruppe 300 US$ und weniger). Also, jeder der mal zum MachuPicchu will: auf keinen Fall den Salkantay-Trail buchen! Es gibt preiswertere und gesündere Alternativen zum Inka-Trail; wir wüssten jetzt, wie wir es hätten besser machen können - und geben Interessierten gerne Auskunft....!

We survived Salkantay!

2006-10-02T00:03:00.000+02:00

This blog is especially for our friends Jim, Ana-Caroline, Alice, Chris, Mark, Pete and of course our guide Freddy. They all survived the Salkantay-Trip; and we hope that none of them has any serious problems from the trip. Our countless (must be over 100) sand-flie-bites are still itching like hell (and it might go on for one more week we are told).
Steffens knee is hurting rather bad, but we try to relax as good as it is possible in our tent.
We are wishing you all a good journey, whereever it may be (back to Brasil, to Manu and Australia or Cuba). Freddy we hope you had a good party and your plans for the future will work out!
Take care, guys!

Sight-Seeing fast ohne Ende!

2006-09-25T01:04:00.000+02:00

Wann immer unsere Spanisch-Lehrer/in und die Zeit es uns erlaubt, sind wir mit den Motorrädern unterwegs und (be)suchen die Sehenswürdigkeiten rund um Cusco. Genauso schlecht wie die Strassen angeschrieben sind, sind auch die touristischen Ziele ausgeschildert. Da fährt man in den meisten Fällen mal in die hoffentlich richtige Himmelsrichtung und mindestens zweimal an dem gesuchten Abzweig vorbei. Die Campesinos sind aber äusserst freundlich und erklären uns den Weg (meist auf Quechua, aber mit ausreichender Gestik ;-)) wenn wir die meist komplizierten Quechua-Namen halbwegs verständlich aussprechen konnten. Und tatsächlich müssen wir uns immer auf ‚schlimme’ Schotterpisten begeben. Meist erreichen wir die Ruine oder Sehenswürdigkeit kurz nachdem wir überzeugt sind, falsch gefahren zu sein.
Da war z.B. Ollantaytambo, ein kleines Dorf mit inka-ischem Grundriss und ausgeklügeltem Bewässerungssystem und Inka-Festung mit unvollendetem Tempel, der aus riessigen geschliffenen Granitblöcken gebaut wurde.
Oder die Salineras von Maras, wo aus jedem Wasserbecken einmal pro Monat Salz geschöpft wird. Oder die beeindruckende Bewässerungsanlage von Tipon mit 12 Hauptterrassen. Auch Sie ist nur über x km und mehreren ekelhaft geschotterten Spitzkehren zu erreichen. Oben angekommen kraxelt man (immerhin auf 3600 m) nochmals einige hundert Meter bergwärts um die für landwirtschaftliche Experimente und religiöse Zwecke angelegte Anlage zu bewundern. Es ist immer wieder erstaunlich, was sich die Inka-Ingenieure einfallen liessen und wie viel Arbeit wohl hunderte von Menschen auf sich nahmen und wie unversehrt diese genaue Baukunst geblieben ist.

PS: wer übrigens mal die Ruinen von Pisac sehen will, nicht schon im Dorf anhalten und durch den Markt Richtung Ruinen gehen wie wir, sondern weiterfahren! Man kann sich so einen 400-Höhenmeter-Aufstieg ersparen - im Gegensatz zu uns, die fast 3 Stunden 'geklettert' sind, um oben dann von einer Riesenhorde Touristen empfangen zu werden...

PS2: wir brechen morgen früh um 5 Uhr(!) auf für eine fünftägige Tour (zu Fuss!) zum Machu Picchu - werden uns also erst danach wieder melden.

Cusco – la grande fiesta!

2006-09-25T00:25:00.000+02:00

Bei unserem dicht gedrängten Programm hier im wunderschönen und vielfältigen Cusco haben wir es endlich geschafft, unsere inzwischen bereits 500 (!) Bilder mal anzukucken, zu sortieren und aufzubereiten – und wenigstens einen kleinen Teil davon in unser Internet-Fotoalbum zu stellen.
Da war zum Beispiel das grosse Fest in der grössten Ruine von Cusco, den Sacsayhuamán. [Noch immer ist nicht geklärt, wozu diese Trutzburg verwendet wurde. Genauso unklar ist es, wie es den Inkas gelang, diese weit über 100 Tonnen schweren Steine hierher zu transportieren und die Mauern fugenlos ohne Mörtel zu errichten. Geschätzt wird, dass Zehntausende von Arbeitern 70 Jahre lang an dieser gewaltigen Festungsanlage bauten.]

Das Fest begann schon um 9 Uhr morgens und wir hörten beim Frühstück vor unserem Zelt die Trommeln schlagen. Nur 3 Minuten Fussweg und wir waren mitten in der Inkazeit. Wie wir von Helmie, dem holländischen Campingplatzbetreiber, erfuhren, handelt es sich um ein Initiations-Fest für Jungen, die rituell in die Männerwelt aufgenommen werden. Von diversen Paraden begleitet, wird „der Inka“ (das Oberhaupt des Inkareiches) auf den Platz geführt und er leitet und überwacht die verschiedenen Prüfungen, die die Jugendlichen zu absolvieren haben. Zum Schluss und bei bestandener Prüfung werden die alten „Kinder“-Kleider verbrannt und sie erhalten symbolisch neue (rote) Unterhosen.

Die bunten Regenbogen-Fahnen zeigen das Wappen von Cusco. [Cusco war seit Ende des 12. Jh.s die Hauptstadt des Inkareiches; der Name bedeutet „Nabel der Welt“. Die Spanier zerstörten im 16. Jh. die Stadt gründlich und errichteten auf den stabilen Grundmauern der Inkabauten und -tempel ihre protzigen Kathedralen (in Cusco gibt es mehr als 20 Kirchen) und Herrschaftshäuser. Ab dem 17. Jh. wurde die Stadt zum Kunstzentrum und der grösste Stadt der neuen Welt.]
Die gewürfelte grosse Fahne steht für das gesamte Inka-Reich.
Fotos dazu sind auf umserem Reise-Fotoalbum.

Die Tücken des „Alltags“

2006-09-21T21:33:00.000+02:00

Nun sind wir schon den vierten Tag in Cusco und permanent mit den Tücken des Alltags beschäftigt. Da muss man in den Gassen und Hinterhöfen die Adresse der Sprachschule und dann vom Reiseveranstalter für die Tour auf den Machu Picchu finden und im Touristengewimmel einen Outdoorausstatter.
Dann fällt der neue Katadyn-Wasserfilter nach einem Liter pumpen frühmorgens plötzlich ins Vakuum; nach mehrmaligem Aufschrauben gehts wieder für einen halben Liter.
Jeden Morgen steht Steffen um 7 Uhr früh auf, weil die Luft-Therm-a-rest-Matten eigentlich nur noch Matten sind und er mit Hilfe von Wasser die Löcher finden und dann flicken will.
Im Spanischkurs versteht der arme Steffen nicht mal Bahnhof, weil die ‚professores’ nur Spanisch und ein wenig Englisch sprechen und er sich zudem vor etwa 25 Jahren das letzte mal mit der deutschen – geschweige denn mit anderssprachiger - Grammatik beschäftigt hat.
Und heute Nacht um eins ging über Cusco ein so heftiges Gewitter nieder, dass wir im 5-Minuten-Tackt die Alarmanlagen an unseren Motorrädern – immerhin ferngesteuert aus dem Zelt heraus – ausschalten mussten.

Aber wie es so ist, am Morgen scheint dann wieder die Sonne, das Zelt hat absolut dicht gehalten, die Stecknadel, die beim Nähen offensichtlich im Schlafsack vergessen wurde, haben wir beim dritten Mal suchen gefunden und hoffen, dass die Flickerei der Matten nun ein Ende hat. Der Katadyn-Wasserfilter funktioniert offensichtlich nur, wenn das Wasser mindestens 20 °C warm ist, sonst ‚friert’ das Rückschlag-Ventil ein (und das bei einem Schweizer Präzisionsgerät... :-/).

Selbstverständlich haben wir auch schöne Begegnungen: vom Fest und unseren Ausflügen schreiben wir bald; zuerst müssen wir die dazugehörigen Fotos aufbereiten und jetzt mal erst die Spanisch-Hausaufgaben machen... unregelmässige und reflexive Verben konjugieren – und so ‚Züügs’...

Cusco!

2006-09-18T01:13:00.000+02:00

Nach zwei Tagen Reise (man hat uns gesagt, andere schaffen diese 680km in 9 Stunden; aber fragt uns nicht wie!) sind wir in Cusco angekommen. Jetzt von unserem Campingplatz aus ist Cusco wirklich eine hübsche Stadt! Wie wir nach Kilometern 'Pampa' plötzlich am Rande eines riesigen Talkessel gefüllt mit Leben standen und eine Adresse finden sollten, war uns dieses 'Gewusel' und die glatten Kopfsteinpflastergassen etwas zuviel!
Aber es hat geklappt und wir haben bereits die berühmte Bikerkneipe "Norton's Rats Bar" besucht, uns gut verpflegt, uns im Biker-Gästebuch 'verewigt' und die ersten Eindrücke von Cusco by Night genossen.

Schon wieder fliegen...!

2006-09-15T03:57:00.000+02:00

Nachdem wir gestern in Nazca angekommen sind und eine gute Bleibe gefunden haben (auf der Strasse von 'Verkäufern' angesprochen; das "Don Agucho Hostal" sei auch im Lonley Planet-Guide) ging es heute schon wieder sehr früh (um 7) raus zum gebuchten Rundflug über die berühmten Linien von Nazca.
Mit nüchterem Magen standen wir da, kuckten uns einen interessanten Video an und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Die Cesnas standen zumindest bereit. Als uns einer der 'Herumsteher' auf meine Frage was nun wäre, versuchte zu erklären, dass wir jetzt bis 10:45 hier warten sollten, platzte dem Steffen der Kragen: 80 US$/pro Person und dann ohne Frühstück stehen lassen...!!!
Da der nette Mensch ja auch nicht hexen konnte, fuhr er uns zurück ins Hotel wo wir 'ausgiebig' frühstückten und nach einer Stunde wieder abgeholt wurden. Im Verlaufe der Fahrerei erfuhren wir dann, dass der kontigentierte Sprit ausging und es einen Kampf um weiteren Sprit, der dann eigens von Pisco teuer eingeflogen werden muss, gibt. Zudem bestimmt der 'Tower' wer wann im 5-Minuten-Takt fliegen darf. 39 Cesnas stehen also bereit und wollen möglichst viele Touristen fliegen, da wird einfach mal alles versprochen und dann wird man ja dann sehen...
Tatsächlich ging es dann 'pünktlich' los; die versprochenen 40 Minuten gingen zwar schnell vorbei, aber schon nach den ersten 'Stunt-Piruetten' wäre uns eine frühere Landung bald lieb gewesen. Nun ist mir auch klar, warum Achter-Bahnen nur einige Minuten lang dauern...
Die Aussicht und die Bilder waren echt gigantisch - nur unsere Mägen drehten sich so sehr mit, dass wir das restliche Tagesprogramm (weiterer Museumsbesuch) strichen und lieber in entsprechender Literatur nachlasen.

Ein Touristen-Tag!

2006-09-13T01:18:00.000+02:00

Nach unserer gestrigen Ankunft in Pisco haben wir für heute früh (um 7 Uhr!) einen Ausflug zu 'Klein-Galapagos für Arme' gebucht. Südamerikanisch pünktlich ging es los mit Bus und anschliessend mit "Speed-Boat" zum berühmten 'Candelaber von Pisco' und dann zum Naturschutzgebiet mit Seelöwen, Pinguinen, Kormoranen, Pelikanen und jede Menge anderer Vögel... (und deren Scheisse).
Nicht nur der heutige Gestank nach Vogelscheisse (die als Guano-Dünger abgetragen und in die ganze Welt exportiert wird) erinnert uns daran, dass bei Beschreibungen und Fernseh-Reportagen nie auf die vielen unterschiedlichen und zum Teil recht heftigen 'Gerüche' eingegangen wird.
Da riechts nach Dieselmotoren, Fischmehl, fritiertem Fleisch oder Süssigkeiten, nach verwesendem Abfall, stinkigen Schweissfüssen, 'indifferentem' und nach billigem Parfüm; manchmal im Wechsel von Sekunden oder Minuten.
Die zweite Hälfte des Tages haben wir mit dem Aufbereiten einiger Bilder verbracht. Wer Lust hat, kann sich diese 'ganz geruchlos' zu Gemüte führen... ;-) - einfach hier klicken und "Peru - erster Teil" anwählen.

"Leicht" ueberfordert!

2006-09-12T00:19:00.000+02:00

Hier sind wir mal wieder: wer wie wir geglaubt hatte, das mit der Hoehenkrankeit sei also kein Problem, hat sich mit uns getaeuscht. Kaum schlafend und an massiven Kopfschmerzen und Trockenheit leidend, haben wir etwa nachts um 4 Uhr entschieden am naechsten Tag so schnell wie moeglich wieder unter 3000m zu kommen (und somit den Lago Junin auszulassen, welcher auf 4000m liegt).
An trostlosen Bergwerken und Ansiedlungen vorbei, fuhren wir auf der Hochebene von Peru und freuten uns ueber jeden Meter, den es runterging. In Huancayo (auf 3350m) fanden wir dann eine Bleibe fuer eine Nacht. Und die Kopfschmerzen gingen tatsaechlich fast weg; nur der Husten, den ich mir schon in Lima eingfangen habe, haelt sich hartnaeckig.
Nach intensivem Kartenstudium, wie wir hier wohl wieder weg kommen, haben wir uns fruer eine ungeteerte Strasse Richtung Pisco (Meer) entschieden. Um 9 Uhr morgens fanden wir den "Einstieg" in die Piste noch recht gut. Und alles in allem haben wir uns auch nie verfahren.... Blos; es gibt auf der Karte offensichtlich etwas breitere und etwas weniger breite Schotterstrassen, was wir nach 6 Stunden dann mal feststellten. Schneller als 30/35 kmh geht nicht; was eigentlich haette reichen muessen; 9 Stunden bis 18 Uhr zum Eindunkeln. Aber die Flussdurchfahrten, Steinabgaenge ueber die Strassen, der LKW-Gegenverkehr etc. verlangsamten unsere Reise mehr als gewollt.
Steffen hat seine Kuh 'unnoetigerweise' im Fluss versenkt (ich nahm dann den Durchgang durch die Fussgaengerzone), ich bin im Tiefschotter spektakulaer (fand zumindest Steffen) von meiner BMW abgestiegen. Zum Glueck ist weder an mir noch der GS ernsthaft was gebrochen, aber spaetestens jetzt wird wohl der eine oder andere 'Neider' froh sein, dass er zuhause im wohligen Sofa sitzt ;-).
Hiess es doch fuer uns, aufsteigen & weiter, nochmals 6 Stunden.
Alles in allem sind wir geschlagene 13 Stunden gefahren (ungewollterweise 3 Stunden im Dunkeln). Es geht auch gar nicht anderes, weil da gibts einfach nichts, und schon gar keine Uebernachtungsmoeglichkeit...!
Nach 280 km - zugegebenermassen durch sehr eindrueckliche Landschaft (ein Pass von 4700m mit gigantischer Hochebene) - haben wir dann das erstbeste Hotel (nach 10 km asphaltierter Strasse) zum Wundenlecken genommen - und haben grosszuegig dafuer geloehnt.
Nach einem Ruhetag sind wir heute - so ziemlich wieder 'ganz' weiter Richtung Meer und nach Pisco gefahren.
Und nun haben wir uns einen Pisco-Sour (Peruanisches Nationalgetraenk) verdient!

Wir sind unterwegs!

2006-09-08T02:08:00.000+02:00

Nach fleissigem Umpacken und Wäsche mit dem Föhn trocknen die halbe Nacht, sind wir heute morgen tatsächlich mit dem ganzen 'Kasumpel' aus Lima rausgekommen. Allerdings wurden wir schon nach 2 km angehalten, weil wir eine Schnellstrasse benutzt hatten, die nur für Autos gedacht ist. Selbstversändlich waren wir genauso schnell wie die Autos, aber die wenigen Motorräder, die es in Peru gibt haben max. 250ccm und sind in mässigem Zustand.
Peru scheint mit grossen Motorrädern nichts anfangen zu können; an den Maut-Stellen werden wir über die Fahrradstreifen durchgewunken - netterweise einmal links und einmal rechts quer über alle Autospuren.... ;-).
Nach einer Stunde 'verkehrsschilderlose Vorstadt Lima' (immerhin wussten wir dank Navi die grobe Richtung, eigentliche Navikarten gibt es nicht) folgten wir der Bahnstrecke zum höchsten Eisenbahnpass der Welt (4900m) der Ruta 20. Eine sehr schöne und kurvige Strecke.
Die Freude währte nicht sehr lange, wurden wir doch schon bald von der Polizia Carretera angehalten: wir wären 66 statt den vorgeschriebenen 50 kmh gefahren (was auch stimmte ;-)). Anfänglich wollten sie uns 340 Soles pro Motorrad abknöpfen (85 €!) Da wir dem älteren Polizisten (die 3 fuhren übrigens HD's) so sympatisch waren und Steffen ja nicht langsamer fahren konnte wie ich, gabe es zuerst nur eine Busse und diese wurde dann noch halbiert ;-). Die 'gesparten' Übernachtungskosten (20 statt 30 US$) waren also flux wieder weg. Mit 'guten' Ratschlägen der Herren versuchten wir, die vorgeschriebene Geschwindigkeit (meist 35 kmh) einzuhalten -was ja eigentlich gar nicht geht ;-).
Wir überquerten also nach Kurven um Kurven den 4800 m hohen Pass - bei Schneetreiben! Damit hatten wir nun wirklich nicht gerechnet... Das erste Mal so hoch, beobachteten wir die Auswirkungen auf Mensch und Maschine - soweit alles klar. Nun sind wir in "La Oroya" - unserem Reiseziel (auf 3800m - entspricht etwa der Höhe des kleinen Matterhorns). Hier ist Hi-Life und auf dem Markt findet man wirklich fast alles; z.B. auch ein Internet-Kaffees nach dem anderen ;-).

Kilometerstand

2006-09-07T02:08:00.000+02:00

unserer Motorräder bei Ankunft Lima:
Steffens Motorrad: 44'987 km
Carolines Motorrad: 86'090 km

Zum ersten Mal "Mañana"

2006-09-07T01:47:00.000+02:00

Nach zwei Tagen "Museen-Abklappern" und "Lima-Site-Seening" haben wir uns auf Montag gefreut - zumal uns auch langsam die saubere Wäsche ausgeht... ;-).
Guter Dinge treffen wir uns mit einem Agenten, der uns bei der Auslösung der Mopeds hilft. Schon nach 4 Stunden warten und Zettelchen ausfüllen wird uns klar, dass 'sowas' alleine - und mit meinen 'bescheidenen' Spanisch-Kenntnissen - unmöglich wäre. Nach weiteren 4 Stunden erfahren wir vom Zoll, dass unsere Unterschriften in unseren Pässen von einem Notar beglaubigt werden müssen. Nach weiteren 3 Stunden Anstehen für irgendein Zettelchen und einen Stempel erfahren wir, dass der Zoll sowieso um 16.15 Feierabend gemacht hat und der Notar sowieso erst 'mañana' (morgen) ab 11 Uhr wieder da sein wird. Wir hinterlassen also unsere Unterschriften und ohne dass uns dieser Notar je gesehen hätte, sind die Unterschriften dann am nächsten Tag (schon um 11.45) beglaubigt. Wieder beim Zollbüro, war der 'Beschauer' unserer Motorräder grad unterwegs und erst - offiziell - um 13.30 wieder zurück. Obwohl er uns 'ganz toll und sympathisch' fand, dauerte es bis 16.30 Uhr, bis er dann die weiteren 4 Zettelchen ausgefüllt hatte und wir wieder zur Spedition (im Zollhafen) fahren konnten. Da mussten wir wieder einen Stempel kriegen, dann wieder woanders anstehen und nochmals diskutieren (weil die Fahrgestellnummer auf einem Papier fehlte). Immerhin haben wir es vor 18.30 grad noch geschafft, die Einzahlung am Bankschalter zu tätigen, sonst wärs nochmals 'mañana' geworden...

Da es schon um 18 Uhr - und so nah beim Äquator - schnell Nacht wird, fahren wir dann um 20 Uhr unsere geliebten Kühe in der abendlichen Rush-Hour durchs Verkehrs-Chaos in Lima. Mit neuen Stollenreifen auf glatten Strassen und voll beladen wars beinahe wie 'Fahrschule'.
Immerhin haben wir unser Hostal gefunden und unsere Motorräder übernachteten tatsächlich in der Lobby auf Hochglanzparkett.

¡Hola Lima!

2006-09-02T23:42:00.000+02:00

Vorgestern Nacht in Lima angekommen, haben wir gestern erste Erfahrungen mit 'Mehr-Klassen-Gesellschaften' gemacht: um unsere Motorräder dann mal zu bekommen, waren wir bei Hamburg Süd und vor allem bei der Banque di Credito; da sollten wir als erstes US$ 70.- einzahlen. Es gibt da B-Kunden, C-Kunden und S-Kunden (otros) - nämlich die ohne Bankkarte. B-Kunden sind sozusagen 'Goldkunden' (das sieht man sofort an der Marken-Kleidung und -Accessoires ;-)) und werden sofort bedient. Jeweils 4 'Kartenlose' (wie wir) werden nach jeweils 50 C-Kunden bedient. Nach 60 Minuten hat dann ein Amerikaner freundlicherweise mit seiner Karte ein Warte-Ticket für uns gelöst und wir mussten 'nur' noch 30 weitere Minuten warten (es empfihelt sich, immer was zum Lesen dabeizuhaben).
Nach der Einzahlung also zurück zu Hamburg Süd; um dort 70$ in cash zu kriegen, da wir für die TEIL-Benutzung des Containers, die Einzahlung gar nicht hätten tätigen müssen....
Für Montag 9 Uhr hat man uns einen Agenten organisiert, der sich mit den vielen Durchschlägen, Kopien, Zettelchen, Stempeln und Gebühren auskennen sollte.
In der Zwischenzeit organisieren wir eine Strassenkarte von Peru, unseren Tripp zum Macchu Pichu, besuchen Museen, Parks und Internetcafes. Gleichzeitig versuchen wir, uns mit dieser Riesenstadt anzufreunden: Hier prallen gut sichtbar Welten von bettelarm bis superreich zusammen. Diese Weltstadt hat inzwischen über 10 Millionen Einwohner und die Verkehrsverhältnisse sind entsprechend. Uns graut insofern vor Montag, wenn wir unsere Mopeds vom Hafen in Callao nach Miraflores (dem 'reichsten' Stadtteil von Lima) bringen dürfen/müssen...

Zwischenstopp in Madrid...

2006-08-31T12:03:00.000+02:00

... und Steffen ist bald schon am dritten Herzkasper vorbei.... Los ging es ja schon fruehmorgens in Berlin. Erst hier konnte uns ein netter Herr von Iberia mitteilen, dass wir entweder ein Visum oder ein Rueckflug brauchen, damit wir in Lima nicht 'deportiert' werden. Beides haben wir nicht; also 'schnell', 'schnell' ein Ticket von Lima nach La Paz kaufen, dass wir sowieso nicht brauchen werden. Steffens erster Flug ging glatt`ueber die Buehne; zwischendurch war es so hollprig wie auf einigen Strassen in Ebersbach... die Landung verlief auch glatt.

Kurz darauf - wir wollen zur Passkontrolle - stecken wir 30 m davor im Lift fest! Bange und heisse Minuten, bis uns da jemand rausholt und wir weiterhetzen. Nur um zu erfahren, dass unser Flug um ueber 1,5 Stunden spaeter einstiegsbereit sein wird (14 Uhr).
So nutzen wir die Zeit um ein erstes Lebenszeichen von unterwegs zu geben und uns ueber die ungewohnte Tastatur zu 'wundern'.

Die grosse Abschiedsparty ist auch schon vorbei!

2006-08-27T23:40:00.000+02:00

Gestern Samstag abend haben wir uns von unseren deutschen Freunden und Arbeitskollegen verabschiedet. So sauber rausgeputzt war Steffens Garage, die wir vor allem der Witterung wegen in einen Partyraum umgewandelt haben, wohl schon lange nicht mehr.

Die Mitglieder und 'Anverwandte' des ehemaligen Motorradclubs haben sich einen letzten Test für unsere Reise ausgedacht; das anfängliche Einsteigen in die Regenkombi war schon nützlich, hat ein weiterer Platzregen uns dann sehr schnell wieder unter die grosse Plane und in die Garage getrieben.

Trotz Regen und kühlen Temparaturen haben wir uns gefreut, euch alle als Gäste bei uns gehabt zu haben!

PS: besten Dank an die vielen "Helferleins" und "Unterhaltungs-Experten/innen"!

Geburtstag & Rasenmähen

2006-08-24T12:17:00.000+02:00

Heute ist Steffens º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø GEBURTSTAG! º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø und in genau einer Woche fliegen wir gen Südamerika!
Im Moment allerdings spult er ein letztes mal km mit dem Rasenmäher ab und ich beiss bald in diesen mp3-Player *grrrrr*! Wahrscheinlich bin auch ich - obwohl ich mich als sehr gute PC-Anwendering bezeichnen würde - schon zu alt um Musik aus dem Web runterzuladen und auf einen mp3-Player zu bringen....
Immerhin waren wir gestern ziemlich erfolgreich mit Organisieren von Bahnticket, Hotel in Berlin und Gepäckaufgabe (ich sag nur "Servicewüste D..."). Immerhin waren wir super happy mit dem Nokia-Service: Steffens neuerworbenes Nokia 5140i hatte kein SIM-Lock aber ein NET-Lock (wovon wir noch nie gehört hatten). Dank des kompetenten Dresdners können wir nun die GlobalSIM-Karte benutzen - was ich jedem Auslandreisenden empfehlen kann.

PS: herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche; in Gedanken nehmen wir euch alle mit auf Reise...!

Wo genau ist Lima, Ushuaia & Co.?

2006-08-13T23:47:00.000+02:00

Für alle, die sich auf dem südamerikanischen Kontinent nicht so genau auskennen (mir gings vor Jahren nicht viel anders) eine Übersicht.
(Vergrösserung mit einem Klick auf die Karte)

Für unsere Reise haben wir nur wenige Fixpunkte:

Start im Hafen von Callao bei Lima, dann Nazca und Cusco, wo wir mind. 2 Wochen bleiben und einen 'Spanisch-Schnellbleiche-Sprachkurs' besuchen wollen.

Dann wissen wir, dass wir zu Weihnacht/Neujahr in Ushuaia - der südlichsten Stadt der Welt - sein.

Mitte März müssen wir dann wieder ans Nachhausegehen denken und sollten dann zumindest in der Nähe von Buenos Aires sein....

Jetzt können wir nur noch vertrauen, hoffen und beten...

2006-08-09T20:56:00.000+02:00

... dass alles mit unseren Motorrädern klappt! Am letzten Freitag war es also soweit: um 6 Uhr morgens bin ich das letzte Mal mit meiner 'Q' die 800 km zu Steffen gefahren. Dann wurde geschraubt, gepackt, beladen, gefahren und verfrachtet was das Zeug hielt.

Oelwechsel, Neubereifung, Kat-Rauswurf, Werkzeug-Kisten-Befüllung und -Montierung, Zylinder-Synchronisierung, Gepäcksystem-Generalprobe...

Danach gings ans Packen: wieviel passt nun tatsächlich in 2 x 80 l und 4 x 40 l rein? Was soll jetzt mit und was nehmen wir im Flugzeug mit? Und hat das dann auch alles noch Platz?
Wenigstens ein bisschen beruhigend, dass wir alles elektronisch festgehalten haben, da kann man immer mal wieder nachschauen ;-).

Nach einer viel zu kurzen Nacht und bei mehr oder weniger Dauer-Schauer-Regen ging es am Sonntag morgen ans Beladen eines Motorrad-Hängers, der zwar aus Bayern stammt, aber wohl nicht für zwei Bayrische Kühe konzipert zu sein scheint.

Nur dank Nachbars Hilfe (und seinen 4 weiteren Spanngurten), haben wir es nach 3 Stunden gewagt, die nächsten 600 km bis Hamburg unter die Räder zu nehmen.

Am Montag morgen gings dann ans Eingemachte: Mit Hänger und Grossstadt-Phobie den Schuppen 70 in Hamburg finden - ohne Navi wohl nicht zu schaffen. Dann zu Schuppen 73a und Abladen. Und da stehen sie nun, unsere vollausgerüsteten BMW's mit all unserem Hab und Gut.

Und heute Mittwoch werden sie in Kontainer verladen und morgen fahren sie dann schon mal los nach Callao (Lima, Peru): vertrauen wir auf die Profis von Hamburg Süd und hoffen, dass alles gut geht!

Mal gehts besser als erwartet - oder auch nicht!

2006-07-31T22:36:00.000+02:00

Reisevorbereitungen sind mit Organisationstalent und viel Geduld nervlich einfacher zu bestehen: der defekte Kardan-Antrieb an meiner GS und die Benzin-Pumpen-Ansaug-Verlängerung in Steffens Monsterkuh-Tank verdeutlichen dies die vergangenen Tage.
Wie kriege ich mein Motorrad zum gestressten Mech (bei dem es wegen Ferienabwesenheiten auch brennt)? Ein grosses DANKE an dieser Stelle an IG-Erich fürs Bus-Fahren und IG-Sile fürs Umladen des Busses (denn nicht jeder Transporter ist GS-Transport-tauglich...!) Danke auch an Porky, der sogar seine Kuh für das rechtzeitige Fertigwerden der meinigen 'geschlachtet' hätte.
Und natürlich ein ganz grosses Danke an Pitsch von http://www.arrigoni.ch/, der meine Nerven ganz schön zum Flattern brachte, aber extra eine Nachtschicht einlegte, damit es mit dem Verschiffen dann klappt. Danke vilmal - hoffe, mindestens eins von den Bieren schmeckt!

Aber eben, manchmal klappts nicht: Über den Winter hat sich Steffen den Monsterkuh-Tank von touratech (41 l) vorgenommen und hat da schon beim Einbauen der innenliegenden Benzinpumpe geflucht. Wie er halt so ist, nervten ihn dann aber die 3 l Sprit, die jeweils im Tank stehen bleiben und wollte darum die Benzin-Pumpen-Ansaug-Verlängerung (ebenfalls von touratech) einbauen. Es blieb bei 'wollte': Nein, nein er sei nicht auf 180, hiess es bei meiner telefonischen Erkundigung nach seinen Fortschritten: ER SEI AUF MINDESTENS 240!!!! Seit Stuuunnndden klüngle er hier in dieser Affenhitze, funktionieren tue gar nichts und die Bedienungsanleitung helfe auch nicht wirklich weiter!
Und so kommt es, dass seine Kuh weiterhin mit mindestens 3 Liter Sprit rumfährt, ohne das dies wirklich was nützt. Sein einziger Trost fand er abends in einem Internet-Forum: offensichtlich hat auch schon einer versucht, dieses Teil selber einzubauen - und ist ebenfalls kläglich daran gescheitert!

Lieber jetzt als später???

2006-07-26T09:26:00.000+02:00

Auch das noch… Nicht nur, dass ich erst um zwölf Uhr nachts von letzten Feierabendtour mit zwei Arbeitskollegen müde, aber zufrieden Zuhause angekommen bin; noch vor 1 Stunde habe ich lang und breit die Vorteile von Kardan gegenüber Kette aufgeführt – und jetzt das!
Noch während ich mein Motorrad rückwärts an die Bordsteinkante rangiere und absteige ist bereits so gut wie alles Kardan-Getriebe-Öl ausgelaufen.
Nach dem Fotografieren und dem notdürftigen Aufwischen des ausgelaufenen Öls, muss ich mich mit dem Gedanken anfreunden „besser jetzt als irgendwo in der Pampa Argentiniens…“ (und bei Steffen – also 800 km weit weg – liegt ein kompletter Kardan einbaubereit, und in einer Woche soll mein Teil verschifft werden….). Das könnte teuer werden *grummel, ärger, leisefluch*!
Übrigens: Kardan-Getriebe-Öl riecht echt perv…. ich bewundere ab sofort alle Töff-Mechaniker, die dieses penetrante ‚Eau de Garage’ aushalten (wobei diese meinen, Gabelöl rieche noch schlimmer; was ich mir allerdings nicht vorstellen kann).

Dann schrauben wir halt nocheinmal....

2006-06-26T18:58:00.000+02:00

Inzwischen beginnt die ‚Verabschiedungstour’ für uns. Z.B. waren wir dieses Wochenende an der Jahres-Rally 2006 der BikerUnion (siehe http://www.bikerunion.de/). Neben aktiver Mithilfe, schnakken, geniessen etc. etc. fand Steffen Zeit, die im Winter eingebaute Federung wieder zu wechseln. Zwar sollte diese Feder weniger Laufleistung haben als meine Original-Feder (inzwischen hat meine GS 84’000km – alle selber gefahren ;-)), aber er will die Dämpfung überprüfen lassen, nachdem der letzte Hinterreifen extrem schnell Profil verloren hat und ausgewaschen war.
Die Autobahnheimfahrt hat auf jeden Fall gut geklappt; danke Steffen!

Der Countdown läuft unaufhaltsam

2006-06-26T18:52:00.000+02:00

Ein findiger ‚Mitfieberer’ hat herausgefunden, dass es nur noch 66 Tage sind bis wir im Flieger sitzen werden. Bereits in 53 Tagen werde ich meinen letzten Arbeitstag haben und in genau 42 Tagen werden unsere Motorräder in Hamburg (mit Hamburg Süd) verschifft werden. Die MS „EMS Trader“ R.625 wird am 31. August in Callao (Lima, Peru) ankommen, sofern es nicht zuviel Stau am Panama-Kanal hat ;-).
Für die Zollabfertigung brauchen wir

je eine Kopie des Personalausweis
je eine Kopie des Kfz-Scheines
je eine Packliste (in deutsch und spanisch)

Leider sind die Kosten pro Motorrad inzwischen 200 US$ teuerer als budgetiert (wird wohl an den Oelpreisen liegen): 205.00 € Annahme des Motorrades, 650.00 € Seefracht inkl. der gültigen Zuschläge.
Und dann kommen die Kosten in Callao dazu, die ca. 200 US$ für die Hafenkosten und für die Zollabfertigung nochmals ca. 150 US$ ausmachen werden.

Generalprobe hat geklappt

2006-06-01T18:45:00.000+02:00

In den 3 Wochen Urlaub zwischen Côte d’Azur und Genfersee haben wir unsere Ausrüstung und das ‚Tuning’ an unseren Maschinen testen und prüfen können. Alles in allem haben Material und Mensch die Generalprobe gut bestanden. Zum Schluss konnten wir sogar noch die Regendichtheit der Tuareg-Bekleidung testen; allerdings haben die Hosen den Test nicht bestanden!
Umso mehr hat uns der Travel-Event von Touratech (http://www.touratech.de) gefallen, wo wir uns mit allen möglichen Motorrad-Globetrottern trafen und die Vorträge genossen haben: Super-Event; Danke ans TT-Team!

2006-05-03T23:09:00.000+02:00

Am 28. April war es endlich soweit. Nach langem Hin und Her, wie wir wohl am günstigsten nach Südamerika kommen, haben wir uns entschieden: wir buchen zweimal one-way.
Unsere Flugroute soll von Berlin nach Lima (ende August 06) und von Buenos Aires nach Berlin (ende März 07) gehen; und das kriegen die irgendwie nicht gescheit und zahlbar hin.
Da sind uns Angebote um 5000 Euro um die Ohren geflattert, dass uns Angst und Bang um unser Budget wurde.
Nun ist also gebucht: am 31. August 2006 gehts um 8 Uhr in Berlin los: mit Iberia nach Madrid und von Madrid nach Lima.
Das sind dann ca. 16 Stunden Flug - und das mit Steffen, der noch nie in einem Flugzeug gesessen ist....
übrigens für 728 Euro...

Jetzt wirds definitiv Zeit...

2006-04-17T00:49:00.000+02:00

... endlich Spanisch lernen!

Von Anfang an stand fest, dass das Kommunizieren mein Part sein wird.
Der Versuch mit einem Sprachkurs (einmal die Woche abends und so) ist ziemlich kläglich gescheitert.
Mit einer Lern-CD hats mal gut geklappt, aber Umzug, Bürostress und viel Vereinsarbeit, liessen mich das Spanisch lernen wieder auf später verschieben.
Nun gibt es aber keine Ausreden mehr. Meine Wohnung ist seit 27. März 'liquidiert', alles eingestellt oder via Ricardo und ebay verkauft. Mit Bett, Laptop und was sonst noch ganz dringend nötig ist und in ein Zimmer passt, habe ich für die letzten 4, 5 Monate Unterschlupf bei meiner Tante gefunden.
Und so heisst es nun, "Nach dem Arbeiten wird gearbeitet"!

Den langen Winter gut genutzt

2006-04-16T12:23:00.000+02:00

Vor allem Steffen hat die kalten Wintertage zur Reisevorbereitung genutzt. Bald jeden Abend stand er nach der Arbeit in seiner gut ausgerüsteten Garage.

Z.B. haben unsere beiden Kühe je eine neue Sintermetall-Kupplung, je einen Lenkanschlag, Stahlflexbremsleitungen und viele andere nützliche Kleinigkeiten erhalten.

Zu all diesen Arbeiten hat sich Steffen mit der ganzen Verpackerei befasst. Nichts war im pasend genug, so hat er ein eigenes Koffersystem - basierend auf Zega-Koffern und einer 80-Liter-Alubox - aufgebaut und ein dazu passendes Trägersystem geschweisst.

Die 80-Liter-Box lässt sich nun in zwei Positionen fixieren, so dass wir auch im Gelände auf dem Moped "rumturnen" können.

Der erste Eintrag!

2006-04-04T17:41:00.000+02:00

eigentlich wollte ich ja... z.B. schon gestern anfangen mit diesem Blog. Aber was passiert, mein Laptop scheint die Wohnungsauflösung letzte Woche nicht überlebt zu haben - kein Betriebssystem vorhanden, heisst es lapidar beim Aufstarten.

Aber eine ganz gute Fee (oder ist das jetzt ein Fee-erich) hat mir einen Laptop für die nächste Zeit ausgeliehen. Denn in genau 5 Monaten müssten wir eigentlich schon in Lima sein und die Motorräder in Empfang nehmen...